Cómo hacer la instalación eléctrica en tu furgoneta Camper con su batería auxiliar, relé, cableado, fusibles, etc
En esta guía explicaré con detalle cómo instalar, elegir, comprar y montar una segunda batería.
El artículo me ha salido “un poco” extenso… pero creo que era necesario explicar todo en detalle. Intentaré evitar tecnicismos, creando una guía sencilla para una persona sin conocimientos. ¡Disculpen los más técnicos, si simplifico demasiado algunos aspectos!
Por otro lado he separado en diferentes artículos para no extenderme mucho y dividir dependiendo de la temática:
- Tipos de Baterías: AGM, Gel, Litio… ¿Qué son y cuál es mejor?
- Instalación placa Solar en techo: tipos, potencias y otras recomendaciones
- Cómo montar el famoso Relé Automático separador de Baterías.
- La lista rápida de la compra: ¿Qué componentes necesito para una instalación eléctrica estándar?
Contenidos
- ¿Cuándo es necesaria una segunda batería?
- ¿Qué tipo de batería elegir?
- Capacidad de la Batería (Ah)
- La temida Descarga Profunda
- La Instalación eléctrica
- ¿Necesitas más Ayuda?
Exste tutorial sirve para cualquier furgoneta camper, ya sea pequeña, gran volumen o de serie (t4, t5, t6, Vito, Viano, NV200, etc).
¿Cuándo es necesaria una segunda batería?
Bueno, si estás leyendo esto es porque probablemente ya estés decidido a instalar una batería extra.
La batería es indispensable, sirve para conectar el frigo, luces, cargar el teléfono, linternas, bomba de agua, altavoces, calefacción estática, ventiladores… o hasta incluso un calentador de agua o un proyector de cine!
¿Qué tipo de batería elegir?
Actualmente podemos considerar 4 tipos de baterías para campers:
- Plomo-ácido (normales) –> baratas, pero emanan gases tóxicos
- Betería AGM –> aptas y recomendadas
- Batería de Gel –> aptas y recomendadas
- Batería de Litio –> muy caras todavía
Para no extenderme mucho en este artículo, explico aquí las diferencias entre los tipos de baterías para furgos
Yo al final me decanté por una AGM de 100Ah marca Deck comprada en bateriasWeb
¿Dónde comprar?
- En tu tienda de autorecambios de toda la vida (aunque la mayoría serán de plomo normal)
- BateriasWeb.com
- AutoSolar.com
- ¿Amazon?
Respecto a las marcas, realmente casi todas las baterías del mismo tipo tienen un rendimiento similar, lo que sí puede variar es la vida útil. Aunque creo que no tiene que ser un factor de decisión, sí hablan muy bien de las Ultracell. Yo compré una marca Deck.
Capacidad de la Batería (Ah)
La capacidad de una batería es la cantidad de energía que puede almacenar, que es directamente proporcional al tamaño.
A más capacidad (Ah) más tamaño
Por favor, distingamos entre la capacidad (que se mide en Amperios hora Ah) con la corriente máxima de descarga en Amperios (A). NO es lo mismo. La cantidad de tiendas online que confunden estos 2 términos…
La corriente máxima de descarga es un factor irrelevante para una batería auxiliar
Este parámetro mide la cantidad de corriente en pico que puede dar la batería (durante poco tiempo). Esto es muy útil para arrancar el motor de un vehículo, pero totalmente inservible para conectar una lámpara LED o un frigo, que es nuestro caso.
Casos más comunes de capacidad según su uso
Si no quieres complicarte mucho con los cálculos de la capacidad necesaria, que explico más abajo, estos son los casos más habituales:
- 85Ah y 100Ah –> Para una furgoneta pequeña, lo normal es meter la batería debajo del asiento del conductor. El tamaño será entre 90Ah y 100Ah que cabría justo justo en el hueco (como en mi caso una T4 metí una de 100Ah justita)
- 120-150 Ah –> para una furgoneta gran volumen sin muchas cargas y presupuesto ajustado.
- 150-200 Ah —> Furgonetas gran volumen.
El truco de la capacidad de carga
La capacidad de carga de una batería se puede medir con los ratios de descarga C5, C10, C20 o C100. Esto tiene que ver con la velocidad de descarga y significa que C5 es la capacidad para la batería descargándola en 5 horas. Cuanto más lento se descargue una batería, más capacidad tiene.
Las baterías para campers se utilizan para unos ciclos de descarga (hour rate) C20.
Por ejemplo, esta batería de 110Ah que yo me compré a C20, es en realidad de 100Ah en C10. Sea como sea, compara la capacidad de 2 baterías al mismo ratio de descarga.
Calcular la Autonomía de mi batería
Este apartado te ofrece dos datos muy interesantes. Por un lado, saber la autonomía con la que cuentas una vez elegiste tu batería. Por otro lado, sabiendo lo que vas o quieres utilizar en tu furgoneta poder elegir una batería con la capacidad necesaria.
Se puede calcular aproximadamente cuántos Ah (amperios x hora) necesito para mi furgoneta en función de las cargas u otras necesidades que voy a conectar. También podremos calcular a la inversa, con una determinada batería y cargas conectadas, obtenemos el tiempo de autonomía teórico.
Tampoco conviene hacer unos cálculos muy a lo grande «por si acaso», porque al final te saldría una batería demasiado grande con un sistema sobredimensionado (aumentando el tamaño, peso y sobre todo precio). Recordad que estamos en una furgoneta y no en una casa.
Podemos hacer los cálculos con Energía (Wh) o con Corriente (A). En ambos casos deberíamos llegar al mismo resultado. Yo como ingeniero, prefiero hacer los cálculos con Energía.
Cálculo a partir de la Energía
Una batería de 100Ah almacena 1200Wh (100Ah * 12V). siempre que usemos el 100%, cosa que no es cierto, ya que evitaremos la descarga profunda. Supongamos que usamos el 75%…nos quedan 900Wh disponibles
Para cada carga tendremos que estimar un tiempo de uso.
Las cargas más comunes:
- Luces led –> 5 – 10W –> 5 h/día = 25Wh
- Cargar el teléfono –> 5 – 10W –> 3h/día = 30Wh
- Frigorífico (verano) –> 65W –> 8h/día = 520Wh
- Frigorífico (invierno) –> 65W –> 6h/día = 390Wh
- Bomba de agua –> 48W –> 0.5h/día = 24Wh
- Calefacción estacionaria –> 30W –> 3h/día = 90Wh
- Cargador portátil –>65W –> 1h/día = 65Wh
- Calentador agua eléctrico –> 200W –> 1h/día = 200Wh
Verano: frigo + luces +móviles + bomba = 520Wh + 25Wh + 30Wh + 24Wh =600Wh/día –> 1.5 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Invierno: frigo + luces +móviles + bomba + calefacción + portátil= 390Wh + 25Wh + 30Wh + 24Wh + 30Wh + 65Wh = 564Wh/día –> 1.5 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Cálculo con corrientes
En este ejemplo partimos de una batería de 100Ah y suponemos que usamos el 75%.
Para calcular la autonomía en días, estimaremos el tiempo en % de horas al día, diciendo que 24h es el 100% y 1h es el (1/24×100=) 4%
Así calcularemos la potencia instantánea para 24h prorrateada con el tiempo de cada carga.
Las cargas más comunes:
- Luces led –> 5 – 10W/12v = 0.4A–> 5 h/24h =20% del día =0.4×0.20= 0.08A
- Cargar el teléfono –> 5 – 10W/12v = 0.4A –> 3h/24h= 12.5% del día –> 0.4*0.12= 0.048A
- Frigorífico (verano) –> 65W/12v =5.4A –> 8h/24h =33% –> 5.4*0.33 = 1.78A
- Frigorífico (invierno) –> 65W/12v =5.4A –> 6h/24h = 25% –>5.4*0.25 = 1.35A
- Bomba de agua –> 48W/12v= 4A –> 0.5h/24h = 2% –> 4*0.02 =0.08A
- Calefacción estacionaria –> 30W/12v= 2.5A –> 3h/24h =12.5% –> 2.5A*0.125 = 0.31A
- Cargador portátil –>65W/12v = 5.4A –> 1h/24h = 4% –> 5.4*0.04 = 0.216A
- Calentador agua eléctrico –> 200W/12v =16.6A –> 1h/24h = 4% –> 16.6A*0.04= 0.66A
Verano: frigo + luces +móviles + bomba = 1.78A+ 0.08A+ 0.048A+ 0.08A=1.98A –> Autonomía = Capacidad (Amperios.hora)/consumo(Amperios)
= 75Ah/1.98A= 1.57 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Invierno: frigo + luces +móviles + bomba + calefacción + portátil= 1.35A+ 0.08A+ 0.048A+ 0.08A+ 0.31A + 0.216A= 2.08A –> 75Ah/2.08A = 1.50 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Por cierto, si estás pensando en instalar una calefacción estacionaria, puedes leer mis recomendaciones:
La temida Descarga Profunda
Seguro que habrás leído algo de esto… ¿Qué es esto de la descarga profunda?
Si la batería llega a un punto de descarga alto (le queda poca batería), ésta sufrirá daños irreparables, reduciendo su capacidad de carga, vida útil o incluso dejándola inutilizable.
Hoy en día con las baterías de los teléfonos, estamos acostumbrados a utilizar la batería hasta el 1%. Esto no lo podemos hacer en las baterías de gel o AGM.
- Plomo: 15%
- AGM o Gel: 40 o 50%
- Litio: 80-90%
¿Cómo evitar la Descarga Profunda?
Lo normal es que no se haga nada, sólo se revise manualmente de vez en cuando que el nivel de batería no baja un mínimo, que en baterías de plomo AGM es alrededor de 11.5V aprox.
Aparatos de 12V grandes como la nevera, tienen integrado un sistema de control que cuando la batería baja un determinado valor se desconectan solas. Por lo que únicamente consumirían las otras cargas, que teoréticamente no consumen tanto como la nevera. Por ejemplo, luces, bomba de agua, cargar móvil, etc.
Métodos para proteger tu batería:
- Controlar manualmente –> Lo standard
- Intalar alarma sonora –> Pita cuando baja el nivel, entonces ya sabes que tienes que arrancar la furgo o desconectar las cosas. (Esto es lo que tengo yo instalado y sólo me ha saltado 1 o 2 veces…)
- Instalar módulos de protección –> Actua como alarma también, y además desconecta una o más cargas que tengas conectadas. Los módulos de protección contra sobredescarga cuestan unos 10€ y se conectan fácilmente entre el fusible y la carga (los leds por ejemplo).
Cargar Baterías
¿Cómo se carga la batería?
La batería secundaria o auxiliar se carga automáticamente al encender el motor, al igual que la batería de primaria o de arranque, con el alternador del vehículo.
Para aumentar la vida de la batería, lo suyo es una carga y descarga lenta, y en la medida de lo posible igual. Pero esto no siempre es posible.
La carga habitual de ambas (Gel y AGM) es de 14,4v en absorción, ya que el alternador va a proporcionar al menos 13.8V. Aunque las baterías de gel no soportan muy bien la carga a 14V (que es lo que suele proporcional el alternador), esto fue el detonante que me hizo decantarme por instalar una batería AGM en nuestra furgo.
Generalmente, el alternador carga la batería, siempre y cuando el motor esté en marcha. Por tanto, la batería se carga con energía procedente de quemar petróleo (diesel o gasolina).
Así, tendremos un mayor consumo de combustible durante la carga, pues el alternador aumenta el par resistente con el consumo eléctrico de la carga y el motor tiene que entregar más par para hacerlo.
Si quieres cargar tu batería con un panel solar fotovoltáico, en este otro tutorial te explico TODO lo que deberías saber para instalar con éxito tu placa solar.
La Instalación eléctrica
Cada instalación es diferente. Aquí describiré y explicaré una instalación para el caso más común (o eso creo), aunque hay muchas variaciones que podemos comentar y puedo ir añadiendo más opciones.
Empecemos con la gran duda de la homologación que siempre nos trae quebraderos de cabeza:
Homologar
No es necesario homologar una instalación eléctrica a 12v
Sí es obligatorio homologar instalaciones eléctricas a 220v.
Las instalaciones a 220v son más delicadas y peligrosas que las de 12v dc.
Si quieres saber Qué necesitas homologar y qué NO, lo cuento en detalle en este otro artículo.
Precauciones
Batería de 12v
Aunque las instalaciones a 12V, a priori, no son peligrosas. Podemos tocar los cables los bornes de la batería (o incluso 24v o 48v!!) con las manos sin sufrir descargas y no nos pasaría NADA.
El principal problema de las instalaciones a 12v es que sí circula mucha corriente por ellos… puede calentar el cable o incluso quemarlo. Si se quemara un cable, la furgo puede prender fuego fácilmente … y eso lo queremos evitar, ¿no?
Por tanto, el principal riesgo con estas instalaciones a 12V, no es que te de una descarga y te electrocutes. Sino que tanto cuando pasa mucha corriente por un cable demasiado fino (mal dimensionado) o aún estando bien dimensionado, pasa más corriente debido a un corto circuito, el cable puede prender fuego.
La buena noticia es que esto se soluciona fácil: con una buena elección de cables y fusibles. Así evitamos el riesgo de incendio casi al 100%.
Corriente alterna a 220v
Si queremos instalar enchufes “normales” como los de las casas en nuestra furgoneta, para poder conectar cualquier aparato, necesitamos hacer un montaje muy parecido (en cuanto a componentes) al de una vivienda con su interruptor general, interruptor diferencial, etc.
Las instalaciones son más complejas, y os recomendaría que no lo hicierais vosotros mismos, si no entendéis del tema, o al menos lo habléis con un ingeniero. Para homologar una instalación a 220v se necesita siempre entregar un “boletín” y un “certificado de instalación”, y que añadirlo al proyecto general de la furgoneta. Este certificado y boletín tienen que estar firmados por un ingeniero y un instalador autorizado respectivamente.
Yo en mi caso, estoy usando este inversor con 2 enchufes a 220v (como el de la foto de abajo 30€) con el que no necesitas homologar nada. ¡¡Es barato y fácil!
El esquema de la instalación
En esta instalación sencilla (Tipo A) voy a incluir:
- Luces led en el techo
- Inversor para 220V
- Nevera
- Bomba de agua
- Comprobador de nivel de baterías
Estos son los principales componentes del esquema de arriba, que iré detallando a continuación:
El Relé aislador
Si nos fijamos en el esquema de arriba, la batería del motor y la auxiliar están conectadas en paralelo (salvo el relé automático).
Este componente se necesita para evitar que se descargue la batería del motor cuando encendemos las luces, frigorífico o cualquier cosa. Descargar ambas baterías es lo último que queremos, ya que no podremos arrancar el motor!
Bien, entremos en materia. Hay 3 tipos de intalaciones con relés que podemos usar para esta aplicación
Relés automáticos, comandados y manuales.
Relés automáticos
Sí, es verdad que los relés automáticos son más caros, pero tampoco es un desembolso… desembolso para perder la cabeza. El precio son unos 45 – 50€.
¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen?
Los relés automáticos cuando detectan cierto voltaje que pasa por ellos, se abren y permiten el paso hacia la otra batería.
Cuando el voltaje es superior a 13,5V, se activan (y se carga la batería), pero cuando el voltaje baja de 12,6V, se cierran. Bueno, los valores del voltaje varían dependiendo de cada modelo o fabricante.
Los modelos más usados son estos (aunque cualquiera te sirve para tu furgo):
- Cyrix-CT 120A (yo tengo este)
- Audiobus SB12200 de 200A
El relé automático es la solución “clásica” para evitar que se conecte la batería del motor con la batería auxiliar o secundaria.
Pero el relé se puede sustituir por un “distribuidor de carga” o “aislador de baterías”. Estos aparatos son una versión más moderna que los relés y permiten cargar simultáneamente dos o más baterías desde el mismo alternador, sin conectar nunca las baterías entre sí. Aunque el precio todavía es superior y los relés son una solución más simple y robusta.
Por ejemplo, podéis usar este distribuidor de carga Vitron para conectar 2 baterías auxiliares en paralelo por unos 70€.
Instalación del Relé automático
En la caja o en la descripción del fabricante te vendrá un esquema de cómo conectarlo.
Con 3 cables es suficiente: Entrada y salida (cable gordo) y conexión a tierra (cable pequeño). Sí, el relé automático tiene 4 pines!! El cuarto cable es opcional y es para el modo de asistencia que paso a explicar aquí abajo.
Relé automático con “Assist mode”
La mayoría de relés automáticos tienen la posibilidad de usar la batería auxiliar para arrancar el motor, en el caso de quedarnos tirados con la batería principal. Muy útil si algún día lo necesitas…
Yo por defecto, no tengo conectada esta posibilidad, ya que si llegara el momento conectaría el cable necesario en 1 momento y luego lo quitaría otra vez. Pero hay mucha gente que lleva un interruptor siempre conectado y preparado para arrancar el motor en caso de muerte de la batería del motor.
Relés simples o manuales
Los relés simples (o comandados), al contrario de los automáticos, no se abren y cierran solos. Necesitan una señal de comando que le indique el momento de apertura o cierre con el arranque del motor.
- Motor arrancado –> relé abierto –> se carga la segunda batería
- Motor parado –> relé cerrado –> NO se descarga la segunda batería
Esta señal de comando se toma de la llave de contacto o de la señal de ignición. El problema es encontrar “el cable” correcto entre la marabunta te cables del salpicadero. Otro problemilla a resolver es pasar el cable por la furgo hasta el relé. Yo por eso te recomiendo el automático.
El más común es el Relé Nagares RL-180/12 que cuesta unos 15€
Se pueden considerar como relés manuales aquellos que utilizamos una señal «manual» procedente de un botón para cargar la batería. Es decir, ponemos un botón que cuando lo activemos se cargue la batería, pero nos tenemos que acordar de desactivar el botón cuando paremos la furgo, porque si no se descargaría la batería. Por lo que no recomiendo nada este tipo de instalación.
Cableado y Conectores
Tamaño
En el esquema he puesto las secciones (grosor del cable en milímetros) recomendados para cada caso.
Ante la duda, cualquier cable “normal” funcionaría en toda la instalación, a excepción del cable gordo que carga y une las baterías a través del relé.
Ten en cuenta que el alternador de las furgonetas (los aparatos que transforman el movimiento del motor en electricidad) pueden generar entre 90A y 120A. Esto es MUUCHO para un cablecito estándar como por ejemplo el que ponemos en la lamparita de la mesita de noche. El cable se calentaría mucho y muy rápido llegándose a quemar fácilmente.
Es bueno, que el cable de potencia (el gordo que va desde el alternador a la batería o que conecta ambas baterías) sea lo más corto posible. Menos cable, menos resistencia.
Longitud
Para los metros, tendrás que estimar lo que necesitas en tu caso… y si no quieres estar echando viajes a la tienda de electricidad, yo compraría siempre bastante de sobra, que a mí me tocó volver varias veces a comprar. Durante mi instalación los metros de cable volaban más rápido que un caramelo en el patio de un colegio!
Tubo corrugado
Para el montaje en la estructura, es conveniente poner tubo corrugado (pasacables) al menos en las esquinas o al atravesar la chapa. Ya que el traqueteo de la furgo hace que a a larga se puedan pelar los cables … y tendremos problemas en el futuro!
Lista de componentes
Para hacernos una idea:
- Cable entre 10mm2 – 16mm2 para las tomas de batería. (2m negro y 2m rojo)
- Cable de entre 1.5 mm2 – 2.5mm2 para los demás cableados. Puede ser cable trenzado si lo prefieres. (15m negro y rojo)
- Terminales faston hembra (20x para cada conexión)
- Terminales tipo anillo M6 y M8 (para la batería, seccionador y relé)
- Bornas rápidas Quick Power (2x) o bornas stándard de batería
- Interruptor seccionador para aislar la batería
- Interruptores normales
Fusibles
Los fusibles son el elemento básico para garantizar la seguridad en tu instalación de 12V. Si está todo bien conectado con fusibles, puedes estar tranquilo.
Empecemos por lo básico básico… un fusible “se funde” si pasa más corriente de la que está diseñado. Por tanto, los fusibles son de un único uso. Pero piensa que cada vez que se rompen, están evitando que llegue mucha corriente por el cable (posible riesgo de incendio) o a aparatos delicados y caros, como por ejemplo el frigo. Por eso es importante poner siempre fusibles.
Por lo general existen 2 tipos de fusibles; de coche o de vidrio. Podemos usar ambos o sólo de coche. Ambos funcionan igual y no hay apenas diferencia en precio.
Los fusibles se montan en un “porta fusibles” que puede ir en el mismo cable “colgando” (portafusibles aéreo) o en una cajita todos juntos. A elección de cada uno. Yo en mi caso monté 6 fusibles juntos en una caja, y luego varios aéreos.
Para cada rama o carga de la instalación pondremos un fusible como muestra el esquema de la instalación general anterior.
El valor nominal del fusible se estima aproximadamente a partir de la intensidad nominal, experiencia y/o recomendación del fabricante.
Para los más teóricos, se calcula la corriente nominal máxima, y luego se redondea para arriba. Ten en cuenta que las cargas que tengan motores hacen un pico de corriente al arrancar (neveras de compresor, bombas de agua, etc) , por lo que si instalas un fusible muy cerca de la corriente nominal, el fusible va a estar saltando frecuentemente. En este caso se calcula unos 3 o 4 veces la corriente nominal.
Ejemplos:
- Luces Led ~ 10W: I = P/V = 10W/12V ~1A. En este caso el fusible más pequeño de coche creo que es el de 5A. Se podría instalar 3A o 4A sin problemas.
- Frigorífico: 65W: I = P/V = 65W/12V ~4A. Como la nevera tiene un motor bastante gordo, tenemos que dejar margen. Por lo que 15A o 20A puede estar bien.
Relación de fusibles aproximados recomendados para cada caso:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 5A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
- Enchufe de mechero: cable 2,5mm2 -fusible 20A
Componentes necesarios:
- Portafusibles aéreos o/y Portafusibles caja
- Set de fusibles variados
- Fusible de alta corriente 80A o 120A
Por ejemplo, necesitas un fusible aéreo de 60A – 80A o 100A para el cable principal de la batería (se venden para el audio en los coches tuning con equipos de sonido de alta potencia). Los demás fusibles se eligen en función de la carga, con un valor 5A, 10A, 15A o 20A.
Los fusibles son muy baratos, y los podemos encontrar en las tiendas de autorrecambios, en los chinos, etc.
Si estás buscando una nevera para tu camper o autocaravana, en este artículo te cuenta las Diferencias y Ventajas de las neveras de Compresor vs de absorción o trivalentes, precios, comparativa y aspectos a tener en cuenta.
Batería
Ya hablamos más arriba en detalle de los tipos y tamaños de baterías. Ahora vamos a centrarnos en la instalación de la misma.
Existen de 2 tipos de conectores: con tornillos o con pinzas “Quick Power”. Ambos hacen el mismo trabajo, sólo que los de pinzas los podremos desconectar rápidamente sin usar herramientas y los tradicionales no, necesitaremos llave inglesa y/o destornillador.
Teniendo en cuenta que los Quick Power son más caros (9€), voluminosos y que prácticamente nunca vamos a querer soltar los bornes de la batería, yo instalé los conectores normales (2-3€). Los compré en una tienda de autorrecambios, aunque también los venden en los chinos, ferreterías, etc.
¿Varias baterías en paralelo?
Se pueden instalar varias baterías en paralelo (hasta un máximo de 5), pero todas ellas deben de comportarse de manera idéntica, para que no haya un desbalance que provoque corrientes internas entre baterías.
Sí se quisiera aumentar la capacidad de las baterías añadiendo una batería extra (en paralelo), se puede instalar un separador de baterías sustituyendo al relé.
Estos aparatos permiten cargar simultáneamente distintas baterías a partir de un único alternador, sin conectar las baterías entre sí. Existen para 2 baterías (45€) o 3 baterías (75€).
Comprobador de batería
Este aparatito es básico para proteger nuestra batería y no descargarla “profundamente”. Como ya dije un poco más arriba, NO podemos descargar nuestra batería mucho (más del 50%) o ésta se degradará o incluso llegará a romperse.
Técnicamente es un voltímetro. Mide el voltaje de la batería. Aquí os recomiendo un par. Yo como soy un friki de la electrónica y me gusta tener todo controlado me compré el Mictuning, pero uno más básico sirve.
- Voltímetro simple (12€)
- Mictuning: Con pantalla más complejo y wattímetro (19€)
¿¿Qué tenemos que controlar con el multímetro??
Como normal general:
12.7V -13 V 100% de carga
12.5 80%
12 60%
11.5 50% nivel que NO debe sobrepasarse
11 40%
10.5 25% descarga profunda que ROMPE mucho la batería
Inversor de 220V
En campers o autocaravanas se suele utilizar conexiones a 12V dc, pero para algunos aparatos es más fácil conectarlos a 220V (el enchufe normal de las casas).
Por ejemplo, el cargador del portátil, cargador de cámara de fotos, secador de pelo, etc.
Para ello necesitamos transformar los 12v de la batería a 220v. Esto se hace con un aparato conocido como “inversor de corriente a 220”. En nuestro amigo amazone o similares tenemos muchas posibilidades.
Antes de comprar, deberemos fijarnos en:
- Salidas USB. Poder conectar el cable USB es muy útil para cargar directamente móviles por ejemplo. El nuestro tiene 4 salidas USB que se utiliza para cargar linternas, teléfonos, etc
- Potencia máxima de salida. Depende lo que tengamos pensado conectar. Importante que cuánta más potencia, más tamaño y más precio. Por ejemplo, ordenadores portátiles (60-100W), cargador de cámara (30-50W), secadores de pelo (1500- 2000W),
- Número de salidas 220v. Suelen tener 1 o 2 salidas (enchufes).
- Tamaño. Especialmente para inversores de alta potencia, pueden llegar a ser muy grandes, un armatoste que hay que guardar en algún sitio.
Teniendo en cuenta estas especificaciones… Recomiendo el inversor pequeño con 2 tomas a 220V con 4x USB y 200W negro, blanco. Este es el que tengo yo, no hace ruido, tiene 4 salidas de USB y además es pequeño. Para algo más potente el Inversor de 1500W, aunque es mucho más caro y voluminoso, y creo que no merece la pena (a no ser que esté su uso justificado).
Aislador de Batería
Este interruptor principal sirve para desconectar todas las cargas. Esto es muy útil y esencial cuando aparquemos la furgoneta por un tiempo largo. Así evitamos que la batería se descargue totalmente.
¿Por qué se descarga la batería si no conecto nada? Aunque todo esté apagado, siempre hay pequeñas fugas de corriente, que con el tiempo terminan descargando la batería. Piensa en un grifo goteando durante 2 semanas o incluso meses…
Hay varios modelos, yo he montado este seccionador con rosca que se instala más fácil, pero también los hay con llave y 2 terminales redondos.
Toma Mechero 12v
En la instalación pondremos una o varias tomas de 12v para conectar cosas, como la nevera.
Una opción muy buena es comprar un panel multifuncional con conectores de mechero, USB, voltímetro, etc. Esto tendrá un acabado más elegante y limpio.
Conectarse a Campings / Cargador de baterías externo
La batería se carga a través del alternador cuando tenemos el motor en marcha… pero si entramos a un camping o a un garaje, podríamos conectarnos a una toma de corriente y recargar la batería.
De esta manera, ahorramos en diesel, contaminamos menos, le damos menos gasto al alternador y además a la batería le viene muy bien una recarga lenta (de unas 24 horas) de vez en cuando.
Cuando la batería se carga a través del alternador, ésta sufre un poco, ya que el alternador produce mucha corriente muy rápido. Vamos, que el alternador carga de forma un poco bruta y rápida, y la batería se deteriora más.
Al elegir un cargador, es importante que genere al menos 10A (cómo este cargador de 10A), ya que si no, al conectarte en un camping y teniendo la nevera encendida, puedes llegar a consumir más que lo que cargas. Por el contrario, si sólo la vas a cargar en el garaje de tu casa, con todo apagado, con uno de 6A o 8A nos bastaría.
¿Necesitas más Ayuda?
En este artículo he intentado ir paso a paso, y describiendo todas las cosas para que sea entendible por todos, pero entiendo que a veces suelan surgir más dudas de cosas que se me hayan pasado o no que no haya tenido en cuenta para un caso genérico.
En todo caso puedes escribirme tu duda abajo en los comentarios. Suelo mirarlo periódicamente.
En el caso de que necesites o quieras un asesoramiento y diseño a medida personalizado puedes contactar conmigo a través de mi blog de electrónica MisCircuitos.com. Soy ingeniero y me dedico a hacer circuitos en mi día a día cuando no estoy de viaje! 🙂
¡¡¡FIN!!!
Perdón por la chapa… , pero creo que era necesario! Aún me quedarían detalles en los que profundizar. Espero haberme explicado y que te sirva para montar tu instalación eléctrica!
En cualquier caso, podéis escribirme en los comentarios (no salen instantáneamente por el filtro anti-spam, pero lo suelo mirar frecuentemente!) y plantear cualquier duda o sugerencia que tengáis 🙂
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Hola Alberto,
No somos capaces de instalar el mictuning de ninguna manera. ¿podrías explicar cómo se conecta? No tenemos ni idea de electrónica pero gracias a tu post hemos hecho toda la instalación excepto el mictuning jeje…
Gracias!!
Hola Sara,
Pues ya habéis hecho bastante con toda la instalación! 🙂
Para el monitor de voltaje, en caso de dudas puedes conectarlo de forma sencilla, e ignorar las funcionalidades extra que ofrece el aparato. Yo de momento, de manera provisional lo tengo así conectado (y hasta que saque tiempo, jejej). Sólo tendrás que conectar el negro al negativo y el rojo al positivo de la batería y ya con eso puedes medir el voltaje y por tanto saber el nivel de carga: MicTuning foto
Si quieres hacer la conexión más completa y compleja, tienes que seguir el esquema que está señalado en la caja o en el post o el siguiente que encontrarás en la red del fabricante:
Esquema
Espero que lo consigáis y si no siempre puedes usarlo con las funciones limitadas!
Cualquier cosa aquí estamos
Saludos
Alberto
Hola Alberto , buscando una solución a mi problema he dado con tu pagina y me parece muy interesante .
mi consulta seria la siguiente . Estoy ayudando a camperizar una furgoneta a mi hija. tengo una duda . El furgón es una Ford Transit . Tiene dos batería , una para el arranque de la furgo y otra para el servicio. Mi duda es como conectar una batería auxiliar al alternador , aparte de al panel solar . las baterías del furgón son de 70 ah y la auxiliar que queremos poner es de 230ah .
No encuentro ninguna información o esquema de como hacerlo , si se puede hace .
Gracias de antemano .
Hola Tony,
Si tu ford transit ya lleva una segunda batería. Entiendo que quieres remplazar la batería que lleva por una más grande de 230Ah (ya es bastante grande).
Al decir 230 te refieres a la capacidad de la batería o a que quieres poner enchufes a 230V como los de las casas para enchufar cosas?
En ese caso sólo necesitarás el alternador.
En el caso de que quieras poner una tercera batería (la del motor, la que servicio que ya viene y la tercera que me nombras) necesitarás un distribuidor de baterías. Hablo de eso un poco más arriba en los comentarios. Se llama un distribuidor de baterías son unos 60-70€ hay varias marcas y modelos) y tiene la capacidad de conectar 3 baterías. Sustituiría al relé, pero como en tu caso el relé ya lo lleva, sólo tendrías que añadir un aparato de esos para evitar que estuvieran las 2 baterías extras en paralelo.
Saludos
Alberto
Hola Alberto.
Muchísimas gracias y felicidades por este blog.
Leí todo de la instalación eléctrica, pero no encontré respuesta para lo mío. Supongo que sea demasiado simple 😔. Tengo una placa solar de 160v, batería AGM auxiliar de 180 y una nevera de 12v con un consumo de 2,3amp (sí). Esto realmente es toodo. No uso la batería del furgón. Tengo el equipo para poder usar herramientas con el inversor.
Todo el mundo me dice diferentes cosas respeto al grosor de los cables y el fusible.
La placa solar tiene un cable de 50 cm y es el que lleva.
El regulador está conectado con la batería con un cable de 6mm, fusible 10a (se me quemó el plástico!!) y el cable es de 2,3m. La nevera conecté con un cable de 6mm (al cable fino que tiene, así me lo indicó él que la transformó a 12v) directamente a la batería, fusible 8amp, cable 2,2m. El inversor 15mm, sin fusible xq los lleva, cable 50cm.
¿Está bien así?, o ya tengo que poner el extintor al lado, por si caso…
Y otra pregunta, ¿La batería se puede poner al lado del inversor, o encima de ella? Está tumbada.
Agradezco mucho tu respuesta. Saludos y abrazo Sami
Buenas Sami,
Realmente no hay un grosor «Correcto» puedes tomar un tamaño más por el lado de la seguridad (más grueso) o algo más ajustado.
El regulador puede estar cerca de la batería, pero si hay riesgo de que se caliente (como dices que ya se ha quemado una vez), mejor dejar alguna separación.
Las longitudes de cable realmente da igual (para una instalación pequeña como es una furgoneta). Los grosores también parecen razonables.
Saludos
Alberto
Hola buenas he hecho una instalación en una vw t6 con starstop con un relé audiobus nuevo para este tipo de alternadores inteligentes en principio parecía que cargaba correctamente pero después de estar un día fuera con la nevera y luces bajo la carga a 12.2 el viaje de vuelta hice 1000km y no subió nada la carga y he hecho varias comprobaciones para ver dónde está el fallo ya que la batería carga con el cargador a la corriente pero no con el alternador y x más que busco no encuentro el fallo .sabrías decirme lo que puedo mirar para ir descartando.gracias
Hola David,
Si tienes las t6 supongo que será nueva y montará algún sistema más complejo o automático. Qué tipo de batería es? Porque puede ser que no suba mucho más que 12.3V. Puedes checkear que con el cargador sube a más voltaje. Sería comprobar todos los elementos que estén en el circuito. No sé que tipo de instalación llevan las t6 de serie.
Puedes también ver si funciona el relé, tiene todos los contactos conectados, hay carga a la salida, etc.
Si no tendrás que llevar al taller o algún sitio.
Siento no poder ayudarte mucho.
Saludos! Alberto
Kaixo! Lo primero mila esker por el post, ayuda muchísimo para poder entender como funciona todo el esquema. Tengo un par de dudas que me gustaría, si puedes, resolver:
– ¿Es necesario el cable negativo que va de una batería a la otra, o podría ser suficiente solo con llevar un cable del negativo de la secundaria a tierra?
– ¿Dónde se conecta el aislador de la batería? Hace que no pase energía entre las baterías o que no pase energía de la segunda batería a los interruptores, tomas de mechero etc.. ¿Hay alguna manera de cortar los dos caminos? Es decir, que no pase energía ni de la 1º batería a la 2º, ni de la 2º batería a los componentes (tomas mechero, usb, luces…)
– ¿Como has hecho para convertir el cable positivo (gordo) que viene de la 2º batería en más de un cable fino para llevarlos cada uno a un componente (toma mechero, voltímetro…)? Lo mismo para llevar todos los cables finos negativos a uno «gordo» negativo que vaya al negativo de la segunda batería.
– ¿Cómo has hecho para conectar más de un cable al mismo borne de las baterías?
Muchas gracias!!
Un saludo,
Ane
Buenas Ane,
-Puedes conectar la segunda batería a tierra (supongo que al chasis o cualquier otro sitio del vehículo) y de este modo ahorrar un cable. ¿Funcionaría? Sí, o al menos la mayoría de veces, PERO es peligroso porque no sabes cuánto de buena es esa conexión a tierra pudiendo generar «Tierras flotantes» con una conexión a tierra débil derivando en varias cosas. Además la corriente de carga (en Amperios) es alta por lo que necesitas una buena conexión –> un cable. Por lo que te aconsejo que NO lo hagas. 1 cable que una las tierras de las baterías.
-El aislador separa la batería del motor de la segunda o auxiliar. Para cortar las 2 baterías se utiliza un interruptor general (o seccionador) Es un interruptor grande preparado para aguantar corrientes altas.
-Para conectar varios en el mismo conector metes los cables finos. Atornillados a los enganches. Puedes meter un cable y sacar 4 o más con un porta fusibles múltiple.
En esta imagen se puede ver más, aunque no tenía muchos cables puestos todavía: Fotos Instalación
Espero que te sirva y que te ayude en algo!
Saludos
Alberto
Hola,
Muchas gracias por tus respuestas, se agradece un montón. Aun así, no consigo entender bien el tema del aislador de la batería. He comprado el aislador de batería con llave (el rojo) que indicas en el post, pero sigo sin entender donde lo tengo que instalar. Dudo entre dos opciones:
OPCIÓN 1:
Cable positivo (Batería principal – fusible – relé – fusible(optativo) – aislador batería – batería auxiliar). Entiendo que en este caso lo que conseguimos es que no pase energía entre las dos baterías cuando estemos mucho tiempo sin usarlas, la duda es si es necesario ponerlo aquí, puesto que en principio el relé automático ya hace esta función
OPCIÓN 2:
Cable positivo (Batería auxiliar – aislador batería – caja portafusibles – interruptores/USB/mechero). Supongo que de esta manera lo que se evita es que la energía no pase de la segunda batería a los distintos elementos, y así evitar descargar la batería auxiliar cuando estamos mucho tiempo parados. No sé si poniendo interruptores entre la caja portafusibles y cada una de las tomas para poder activar y desactivarlas sería suficiente o es mejor poner el aislador.
Quizá hay que buscar una solución mixta (como poner dos aisladores, uno para cada lado) para que la energía no se pierda por ningún lado. Uso la furgo como camper solo durante el verano, el resto del año la uso solo como coche y entonces no estaría usando la segunda batería, y me da miedo que pudiera dañarse.
Muchísimas gracias por la ayuda!!
Hola buenas instale el rele automático con un fusible de 60 am noto que el rele está caliente es normal no llega a quemar .gracias
Hola Jose,
Los relés no funcionan 0 o 100%. Hay una curva en el que el relé se va calentando hasta que hay un límite en el que se quema completamente el relé. Ese punto es la corriente nominal (los 60A) Si está caliente el fusible es que la resistencia interna del relé está actuando y cerca de saltar. Mientras no se queme el fusible ni se caliente en exceso puedes dejarlo. Aunque tendrás pérdidas. Yo iría pensando en reemplazarlo por uno más grande de 80A o 100A. Puedes mantener el portafusibles y cambiar sólo lo de dentro y guardarte el antiguo de 60A de repuesto (no está mal llevar alguno de recambio).
Saludos
Buenos días! gracias por tu articulo tenemos una segunda batería en mi furgoneta de 95ah. AGM. Con su relé automatico y que solamente alimenta una nevera Alpicool. El problema es que durante todo el dia ha estado la furgoneta parada al sol y a la noche, al mirar en el voltímetro he visto que estaba a 11’9. He salido a dar una vuelta y asi que cargase y cuando he llegado, pasada media hora, estaba igual o peor, debo decir que llevaba el aire acondicionado ( no se si tiene algo que ver ), pues la he arrancado de nuevo sin el aire puesto, y ha subido rapidamente a 12’8. Después de 5’ la he parado y ha bajado hasta 12’4. Y supongo que mañana por la mañana estará sobre los 11’8. Esto es normal? Gracias de antemano.
Despues de haber hecho distintas comprobaciones continuo igual; he cambiado el relé por uno nuevo. He tomado tensión en batería principal con motor parado, 12,7. Con motor a relenti, 14. Bateria secundaria, tanto en motor parado como en relenti, 12,4, que es como se encuentra de carga. Al relé le entran los 14 de la batería principal, pero en cambio no sale nada hacia la secundaria, osea que el problema debería ser el rele, pero en los dos me pasa lo msm?
Hola Isabel,
Sí es totalmente normal que cuando está a relentí el voltaje en el relé esté a 14V. Tiene que haber una diferencia de voltaje (o potencial) para que se produzca el traslado de cargas desde donde más hay hasta donde hay poco. Podrías pensar como si fuera una cuesta, tiene que haber una diferencia de altura para que una pelota se mueva hacia abajo.
Cuando tienes el motor encendido y la batería cargando suele estar a un voltaje más alto que cuando apagas el motor. El relé debería estar funcionando correctamente según lo que me dices.
Saludos
Alberto
Hola.
Muy interesante tu blog. Aunque no soy camperista de momento, espero serlo algún día (aunque no a tu nivel).
Una cosita: creo que tienes mal el enlace del relé automático E-772 ya que apunta, en su lugar, al Cyrix.
Vale Gracias Felix. Enlace cambiado! 🙂
Me da la impresión de que el relé da paso cuando la tensión que detecta es mayor de 14 voltios. Con 14 voltios justos igual no llega a cargar la secundaria. Esto no sería un fallo del relé sino, tal vez, del alternador. El de mi coche, por ejemplo, en bornes de la batería (con el motor arrancado) entrega 14,4 voltios. Y eso que es un coche viejo.
También puede ser que la batería principal «absorba» mucha carga pero no la aproveche, es decir, no se carga proporcionalmente a lo absorbe. El resto lo disiparía en forma de calor interno. Si fuera este el caso, tal vez el alternador «no da abasto» (aunque esté bien) y por eso no subiría de 14 voltios en bornas. Sin embargo, creo que es una situación más bien rara.
Todo esto son conjeturas. Antes de cambiar el alternador o la batería de arranque tendrás que hacer más pruebas. Una que se me ocurre es cambiar la batería principal por la secundaria y ver si en bornas sigue habiendo 14 voltios o hay más. Si hay más (digamos 14,4 voltios) el problema lo tendrás seguramente en la batería principal que absorbería carga, pero sin retenerla. Habría llegado cerca del fin de su vida útil (aunque yo intentaría aprovechar su capacidad restante para otros consumos menores, como iluminación Led o similares).
Si cambiando las baterías sigues teniendo 14 voltios entonces hay que plantearse que puede ser el alternador.
No obstante, quizá lo mejor sea consultar a un taller de confianza antes de meterte en más gastos «a ciegas».
Hola Felix,
Según lo que me dices, el alternador estaría bien si saca 14,4V. Aún dando 14V se puede considerar como bueno. Ten en cuenta que El relé automático se activa con unos 13,5V (depende de marca y modelo). Además tampoco le sienta muy bien a las baterías un voltaje muy grande de entrada.
La principal entiendo que carga y arranca la furgo sin problemas?
Puedes probar a desconectar la principal y a ver cómo carga la secundaria.
El problema original es que no carga la batería secundaria entiendo… no?
Saludos
Alberto
Buenas alberto ,tengo una vw t4 caravelle que le he montado dos bateries axiliares ,una junto a la principal de 80ah y otra detras en un mueble de 100ah .estan conectadas con dos reles uno delante y otro atras para cuando el motor este apagado ,esten separadas y un conmutador de barco para elegir cual de las dos quiero consumir con fusible entre principal a 1 auxiliar y 2 fusibles entre 1 y 2 auxiliar ,todo con cable de 16mm (creo) el problema es que cuando se descargan las 2 auxiliar y ensiendo el motor se funde el primer fusible (60a) por demaciado consumo de las baterias .no se de cuanto es el alternador (no se lee la pegatina).que fusible me aconsejarias para cargar las dos a la ves y si directamente conectarme al alternador o seguir conectado a la principal,y si cambiar el grossor del cable entre principal y auxiliares ,los dos reles son de 200a.u saludo gracias.
Hola Gustavo,
60A de corriente nominal en el fusible lo veo poco. Eso depende del alternador (y no de que tengas 2 baterías). Eso da igual.
Cuando me dices que se quema el fusible de 60A, se quema inmediatamente o tarda unos segundos/minutos?? Si tarda un poco entiendo que el fusible se irá calentando y hasta que salta.
El tamaño de la batería no importa a la hora de dimensionar el relé, sino la potencia de carga que esta viene dada por el alternador del vehículo. Cada T4 puede montar alternadores diferentes, pero varían entre 65A y 120A dependiendo del modelo, año, etc. También es algo se ha podido modificar con los años.
Si no te quieres pillar los dedos nada nada, uno de 120A, pero creo que es demasiado. Yo en mi caso puse de 100A, un fusible de 100A o incluso de 80A que creo que es suficiente.
Mientras no se queme el fusible ni se caliente en exceso puedes dejarlo. Pero en tu caso, lo reemplazaría por uno más grande. Puedes mantener el portafusibles y cambiar sólo lo de dentro (Tampoco está está mal llevar alguno de recambio).
Ánimo con la reparación y nos vemos por la carretera!
Saludos
Alberto
Buenas alberto.muchisimas gracias por tu respuesta ,el fusible se funde al cavo de unos 10 seg,aprox acelerando el motor ,es el que alimenta de la principal a las dos auxiliares ,me a pasado en ruta cuando las dos se avian descargado ,por no avernos movido en dia y medio ,con nevera y etc ,tuve que hacer que solo carge de a una para que no saltase el fusible , tenia pensado colocar uno de rearmado de 100a o 120a ,però me parece que tendria que cambiar los cables que alimentan la primer bateria auxiliar ya que es cable de 16mm ,por tablas son para 70a aprox (por lo menos en 220v) ,espero que se entienda .muchas gracias por tu tiempo.
Buenos días:
Estuve lellendo el sistema de batería secundaria que tenías publicado, sobre consumos y descargas que se produce en un fin de semana, y me surgió la duda de conectar una placa solar, beneficios y contras y al apoyo de la segunda batería. Si puedes ILUMINARME, gracias.
Un saludo
Buenos días Jose Manuel,
Tengo pendiente escribir otro post sobre las placas solares, a ver si saco tiempo.
Las placas solares te da independencia energética si estás parado sin mover la camper, a partir de 2 días. Y por otro lado, consigues energía del sol (limpia y «gratuita») en vez de procedente de quemar diesel.
Las desventajas es coste intstalación, posible homologación y/o robos.
Yo si tienes una camper relativamente grande la instalaría 100%. Si es algo pequeño tipo t4 o así me lo pensaría.
Saludos
Hola!…ante todo muchas gracias por el tiempo que te tomas en ensañarnos!…Se agradece!…Te molesto con una duda que tengo…estoy por instalar un separador «Argo Diode P/3 Baterias 100 A Victron»…y entré en dudas al leer aquí en los comentarios que dices que «no es necesario cablear desde el alternador»…que «es suficiente partir desde la batería de arranque»…pero en ese caso no me coincide lo que indica el diagrama que vino con el isolator ¿?…por otro lado, leyendo tus recomendaciones sobre la sección de los cables…¿crees conveniente que lo haga todo con 10mm, teniendo en cuenta que el alternador no supera los 50A?…GRACIAS de nuevo…aguardo tus consejos!…Saludos!
HOla Germán,
Sí como se puede ver en el esquemático
Realmente es el mismo nodo (eléctricamente hablando) coger del alternador que de la batería.
Respecto al cable, puedes tirar de 10mm2 desde la batería, pero luego para las cargas o cosas más pequeñas quizás te queda demasiado gordo (menos flexible y caro) y es poco práctico para meter en huecos pequeños. Pero sí, no hay ningún problema en cablear todo con 10mm2.
Saludos!
Alberto
Hola Alberto. Ante todo gracias por tus articulos que son muy buenos y aclaratorios para todos los que no tenemos muchas nociones en estas tecnicas. Mi pregunta es, si instalo un panel solar en mi furgoneta con su regulador para la bateria auxiliar, ¿le perjudicaria a este regulador solar la carga del alternador cuando la furgoneta esta andando? gracias de antemano
HOla Diego,
Tngo pendiente escribir un tutorial sobre las placas solares… a ver si saco tiempo!!
Pues siento decirte que la respuesta es depende! Depende de cómo lo conectes (la instalación) y qué regulador tengas. Si me dices más datos quizás pueda ayudarte un poco más.
Saludos
Alberto
Hola buenas! Estoy camperizando mi primera furgo, y mi duda es:
Tengo una batería de gel de 100ah y tengo el relé automático. Después de tener todo comprado me enteré de que las baterías de gel no soportan bien el voltaje que envía el alternador, pero digo yo… la batería principal es la que está conectada al alternador, y esta, conectada en paralelo con la batería auxiliar con el relé de por medio. Mi pregunta es: necesito un booster o un transformador dc-dc para proteger la batería de gel??
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
Hola Aaron,
Sí las de gel no soportan muy bien el alternador que carga un poco bruto, mucho amperaje. Esto va a reducir la vida útil, pero seguiría funcionando. Al fin y al cabo es una batería de 12V nominales.
puedes hacer 2 cosas: 1- Poner un dc-dc en medio que regule y adapte la potencia de entrada procedente del alternador (Serían como los cargadores solar que se poenen entre las placas fotovoltáicas y la batería) o 2. usar la batería de gel hasta lo que dure y cuando se muera cambiar a AGM.
Yo quizás por sencillez te recomendaría la 2. pero ponerle un regulador al prncipio sería igual de válida.
Saludos
Alberto
Hola, gracias por tu tiempo de antemano.
Tengo algunas dudas, todos los posibles cables negativos que vienen de los accesorios, tienen que estar juntos y conectados a masa?. Donde se debe conectar todos ellos, en borne negativo batería secundaria? , a masa chasis?, a batería principal borne negativo?
Puedo poner otro fusible a pocos centímetros salida borne positivo segunda batería para más protección? .
Ese fusible tendría que ser igual al de la batería principal?.
Podrías explicarme si utilizando tu esquema de conexión en paralelo, utilizando en mi furgo batería principal de ácido y una secundaria AGM, podría en caso de que fallase alguna celda, producirse un sobrecalentamiento y explotar? . Gracias por corregir mis equivocaciones, saludos.
Hola Juan,
Sí todos los negativos o masas tienen que ir juntos y al borne negativo de la batería, que a su vez ambos bornes negativos deben de ir conectados entre sí y a la masa del chasis.
¿Te refieres a esto?
Esquema instalación eléctrica
Sí, puedes poner un fusible a la salida del borne positivo de la batería auxiliar. Pero no te lo recomiendo. No incrementa apenas la seguridad, ya que tienes otros fusibles en serie.. Mejor uno para cada accesorio o elemento, más barato, fácil de identificar y más fiables. Los centímetros dan igual, lo que sí tiene que estar es sin nada antes conectado en el caso que quieras hacerlo.
Lo de explotar… mmm… muy muy raro tiene que ser. Si se rompe una celda te darías cuenta, ya que no funcionaría nada. Además no suelen «romperse» sino que se van degradando degradando hasta que no cargan apenas. No tienes que preocuparte por explosiones con la batería AGM.
Saludos
Alberto
Hola Alberto. Muchas gracias por tus explicaciones. Resulta que tengo un problema en mi instalación. He puesto un relé separador como el tuyo, el victron cyrix ct 120A. Me ha pasado varias veces qué tras 7 días sin utilizar la furgoneta me he encontrado con la batería de arranque muerta sin poder arrancar, y la auxiliar con carga normal. Resulta que en el esquema que tú pones, los positivos que van a ambas baterías están cambiados respecto al esquema qué incluye victron en la web. Según victron el borne 30 del relé tiene que ir al positivo de la batería auxiliar y el borne 87 al positivo de la batería de arranque ademas del borne 86 que debe ir al negativo de la batería de arranque. Tú en tu esquema lo haces al revés el 30 lo llevas al positivo de la batería de arranque y el 87 al positivo de la auxiliar, mas el borne 86 al negativo de la auxiliar. Me podrías aclarar si tal y como tú lo indicas es lo correcto o lo correcto es como indica victron. Ya que casualmente teniéndolo instalado como dice el fabricante me ocurre lo de la descarga de la batería de arranque. Muchas gracias de antemano.
Hola Jorge,
El Victron Cyrix es un relé, y como tal no tiene polaridad, eso significa, que se puede conectar por los 2 lados (según tengo yo entendido el 99,9% de los relés). Si te digo la verdad no me he fijado en ese detalle que comentas…
Debe de funcionar por los 2 lados, así que si se te descarga la batería principal es porque tienes alguna carga conectada por ahí. Comprueba que todos los cables para conectar cosas salen de la auxiliar y no de la principal. Debe de ser algo de eso.
Saludos!
Alberto
Disculpa de nuevo Alberto. Si te das cuenta por la web existen multitud de tutoriales en los que en unos van conectados de una manera y en otros de otra. En concreto en la web del Nagares el borne 30 va a la de arranque y el 87 a la de servicio. O sea al reves que en la web de victron. Es que encima es casualidad que se me descargue unicamente la de arranque. Saludos
Ok, entendido, gracias por tu tiempo, saludos