Cómo hacer la instalación eléctrica en tu furgoneta Camper con su batería auxiliar, relé, cableado, fusibles, etc
En esta guía explicaré con detalle cómo instalar, elegir, comprar y montar una segunda batería.
El artículo me ha salido “un poco” extenso… pero creo que era necesario explicar todo en detalle. Intentaré evitar tecnicismos, creando una guía sencilla para una persona sin conocimientos. ¡Disculpen los más técnicos, si simplifico demasiado algunos aspectos!
Por otro lado he separado en diferentes artículos para no extenderme mucho y dividir dependiendo de la temática:
- Tipos de Baterías: AGM, Gel, Litio… ¿Qué son y cuál es mejor?
- Instalación placa Solar en techo: tipos, potencias y otras recomendaciones
- Cómo montar el famoso Relé Automático separador de Baterías.
- La lista rápida de la compra: ¿Qué componentes necesito para una instalación eléctrica estándar?
Contenidos
- ¿Cuándo es necesaria una segunda batería?
- ¿Qué tipo de batería elegir?
- Capacidad de la Batería (Ah)
- La temida Descarga Profunda
- La Instalación eléctrica
- ¿Necesitas más Ayuda?
Exste tutorial sirve para cualquier furgoneta camper, ya sea pequeña, gran volumen o de serie (t4, t5, t6, Vito, Viano, NV200, etc).
¿Cuándo es necesaria una segunda batería?
Bueno, si estás leyendo esto es porque probablemente ya estés decidido a instalar una batería extra.
La batería es indispensable, sirve para conectar el frigo, luces, cargar el teléfono, linternas, bomba de agua, altavoces, calefacción estática, ventiladores… o hasta incluso un calentador de agua o un proyector de cine!
¿Qué tipo de batería elegir?
Actualmente podemos considerar 4 tipos de baterías para campers:
- Plomo-ácido (normales) –> baratas, pero emanan gases tóxicos
- Betería AGM –> aptas y recomendadas
- Batería de Gel –> aptas y recomendadas
- Batería de Litio –> muy caras todavía
Para no extenderme mucho en este artículo, explico aquí las diferencias entre los tipos de baterías para furgos
Yo al final me decanté por una AGM de 100Ah marca Deck comprada en bateriasWeb
¿Dónde comprar?
- En tu tienda de autorecambios de toda la vida (aunque la mayoría serán de plomo normal)
- BateriasWeb.com
- AutoSolar.com
- ¿Amazon?
Respecto a las marcas, realmente casi todas las baterías del mismo tipo tienen un rendimiento similar, lo que sí puede variar es la vida útil. Aunque creo que no tiene que ser un factor de decisión, sí hablan muy bien de las Ultracell. Yo compré una marca Deck.
Capacidad de la Batería (Ah)
La capacidad de una batería es la cantidad de energía que puede almacenar, que es directamente proporcional al tamaño.
A más capacidad (Ah) más tamaño
Por favor, distingamos entre la capacidad (que se mide en Amperios hora Ah) con la corriente máxima de descarga en Amperios (A). NO es lo mismo. La cantidad de tiendas online que confunden estos 2 términos…
La corriente máxima de descarga es un factor irrelevante para una batería auxiliar
Este parámetro mide la cantidad de corriente en pico que puede dar la batería (durante poco tiempo). Esto es muy útil para arrancar el motor de un vehículo, pero totalmente inservible para conectar una lámpara LED o un frigo, que es nuestro caso.
Casos más comunes de capacidad según su uso
Si no quieres complicarte mucho con los cálculos de la capacidad necesaria, que explico más abajo, estos son los casos más habituales:
- 85Ah y 100Ah –> Para una furgoneta pequeña, lo normal es meter la batería debajo del asiento del conductor. El tamaño será entre 90Ah y 100Ah que cabría justo justo en el hueco (como en mi caso una T4 metí una de 100Ah justita)
- 120-150 Ah –> para una furgoneta gran volumen sin muchas cargas y presupuesto ajustado.
- 150-200 Ah —> Furgonetas gran volumen.
El truco de la capacidad de carga
La capacidad de carga de una batería se puede medir con los ratios de descarga C5, C10, C20 o C100. Esto tiene que ver con la velocidad de descarga y significa que C5 es la capacidad para la batería descargándola en 5 horas. Cuanto más lento se descargue una batería, más capacidad tiene.
Las baterías para campers se utilizan para unos ciclos de descarga (hour rate) C20.
Por ejemplo, esta batería de 110Ah que yo me compré a C20, es en realidad de 100Ah en C10. Sea como sea, compara la capacidad de 2 baterías al mismo ratio de descarga.
Calcular la Autonomía de mi batería
Este apartado te ofrece dos datos muy interesantes. Por un lado, saber la autonomía con la que cuentas una vez elegiste tu batería. Por otro lado, sabiendo lo que vas o quieres utilizar en tu furgoneta poder elegir una batería con la capacidad necesaria.
Se puede calcular aproximadamente cuántos Ah (amperios x hora) necesito para mi furgoneta en función de las cargas u otras necesidades que voy a conectar. También podremos calcular a la inversa, con una determinada batería y cargas conectadas, obtenemos el tiempo de autonomía teórico.
Tampoco conviene hacer unos cálculos muy a lo grande «por si acaso», porque al final te saldría una batería demasiado grande con un sistema sobredimensionado (aumentando el tamaño, peso y sobre todo precio). Recordad que estamos en una furgoneta y no en una casa.
Podemos hacer los cálculos con Energía (Wh) o con Corriente (A). En ambos casos deberíamos llegar al mismo resultado. Yo como ingeniero, prefiero hacer los cálculos con Energía.
Cálculo a partir de la Energía
Una batería de 100Ah almacena 1200Wh (100Ah * 12V). siempre que usemos el 100%, cosa que no es cierto, ya que evitaremos la descarga profunda. Supongamos que usamos el 75%…nos quedan 900Wh disponibles
Para cada carga tendremos que estimar un tiempo de uso.
Las cargas más comunes:
- Luces led –> 5 – 10W –> 5 h/día = 25Wh
- Cargar el teléfono –> 5 – 10W –> 3h/día = 30Wh
- Frigorífico (verano) –> 65W –> 8h/día = 520Wh
- Frigorífico (invierno) –> 65W –> 6h/día = 390Wh
- Bomba de agua –> 48W –> 0.5h/día = 24Wh
- Calefacción estacionaria –> 30W –> 3h/día = 90Wh
- Cargador portátil –>65W –> 1h/día = 65Wh
- Calentador agua eléctrico –> 200W –> 1h/día = 200Wh
Verano: frigo + luces +móviles + bomba = 520Wh + 25Wh + 30Wh + 24Wh =600Wh/día –> 1.5 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Invierno: frigo + luces +móviles + bomba + calefacción + portátil= 390Wh + 25Wh + 30Wh + 24Wh + 30Wh + 65Wh = 564Wh/día –> 1.5 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Cálculo con corrientes
En este ejemplo partimos de una batería de 100Ah y suponemos que usamos el 75%.
Para calcular la autonomía en días, estimaremos el tiempo en % de horas al día, diciendo que 24h es el 100% y 1h es el (1/24×100=) 4%
Así calcularemos la potencia instantánea para 24h prorrateada con el tiempo de cada carga.
Las cargas más comunes:
- Luces led –> 5 – 10W/12v = 0.4A–> 5 h/24h =20% del día =0.4×0.20= 0.08A
- Cargar el teléfono –> 5 – 10W/12v = 0.4A –> 3h/24h= 12.5% del día –> 0.4*0.12= 0.048A
- Frigorífico (verano) –> 65W/12v =5.4A –> 8h/24h =33% –> 5.4*0.33 = 1.78A
- Frigorífico (invierno) –> 65W/12v =5.4A –> 6h/24h = 25% –>5.4*0.25 = 1.35A
- Bomba de agua –> 48W/12v= 4A –> 0.5h/24h = 2% –> 4*0.02 =0.08A
- Calefacción estacionaria –> 30W/12v= 2.5A –> 3h/24h =12.5% –> 2.5A*0.125 = 0.31A
- Cargador portátil –>65W/12v = 5.4A –> 1h/24h = 4% –> 5.4*0.04 = 0.216A
- Calentador agua eléctrico –> 200W/12v =16.6A –> 1h/24h = 4% –> 16.6A*0.04= 0.66A
Verano: frigo + luces +móviles + bomba = 1.78A+ 0.08A+ 0.048A+ 0.08A=1.98A –> Autonomía = Capacidad (Amperios.hora)/consumo(Amperios)
= 75Ah/1.98A= 1.57 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Invierno: frigo + luces +móviles + bomba + calefacción + portátil= 1.35A+ 0.08A+ 0.048A+ 0.08A+ 0.31A + 0.216A= 2.08A –> 75Ah/2.08A = 1.50 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Por cierto, si estás pensando en instalar una calefacción estacionaria, puedes leer mis recomendaciones:
La temida Descarga Profunda
Seguro que habrás leído algo de esto… ¿Qué es esto de la descarga profunda?
Si la batería llega a un punto de descarga alto (le queda poca batería), ésta sufrirá daños irreparables, reduciendo su capacidad de carga, vida útil o incluso dejándola inutilizable.
Hoy en día con las baterías de los teléfonos, estamos acostumbrados a utilizar la batería hasta el 1%. Esto no lo podemos hacer en las baterías de gel o AGM.
- Plomo: 15%
- AGM o Gel: 40 o 50%
- Litio: 80-90%
¿Cómo evitar la Descarga Profunda?
Lo normal es que no se haga nada, sólo se revise manualmente de vez en cuando que el nivel de batería no baja un mínimo, que en baterías de plomo AGM es alrededor de 11.5V aprox.
Aparatos de 12V grandes como la nevera, tienen integrado un sistema de control que cuando la batería baja un determinado valor se desconectan solas. Por lo que únicamente consumirían las otras cargas, que teoréticamente no consumen tanto como la nevera. Por ejemplo, luces, bomba de agua, cargar móvil, etc.
Métodos para proteger tu batería:
- Controlar manualmente –> Lo standard
- Intalar alarma sonora –> Pita cuando baja el nivel, entonces ya sabes que tienes que arrancar la furgo o desconectar las cosas. (Esto es lo que tengo yo instalado y sólo me ha saltado 1 o 2 veces…)
- Instalar módulos de protección –> Actua como alarma también, y además desconecta una o más cargas que tengas conectadas. Los módulos de protección contra sobredescarga cuestan unos 10€ y se conectan fácilmente entre el fusible y la carga (los leds por ejemplo).
Cargar Baterías
¿Cómo se carga la batería?
La batería secundaria o auxiliar se carga automáticamente al encender el motor, al igual que la batería de primaria o de arranque, con el alternador del vehículo.
Para aumentar la vida de la batería, lo suyo es una carga y descarga lenta, y en la medida de lo posible igual. Pero esto no siempre es posible.
La carga habitual de ambas (Gel y AGM) es de 14,4v en absorción, ya que el alternador va a proporcionar al menos 13.8V. Aunque las baterías de gel no soportan muy bien la carga a 14V (que es lo que suele proporcional el alternador), esto fue el detonante que me hizo decantarme por instalar una batería AGM en nuestra furgo.
Generalmente, el alternador carga la batería, siempre y cuando el motor esté en marcha. Por tanto, la batería se carga con energía procedente de quemar petróleo (diesel o gasolina).
Así, tendremos un mayor consumo de combustible durante la carga, pues el alternador aumenta el par resistente con el consumo eléctrico de la carga y el motor tiene que entregar más par para hacerlo.
Si quieres cargar tu batería con un panel solar fotovoltáico, en este otro tutorial te explico TODO lo que deberías saber para instalar con éxito tu placa solar.
La Instalación eléctrica
Cada instalación es diferente. Aquí describiré y explicaré una instalación para el caso más común (o eso creo), aunque hay muchas variaciones que podemos comentar y puedo ir añadiendo más opciones.
Empecemos con la gran duda de la homologación que siempre nos trae quebraderos de cabeza:
Homologar
No es necesario homologar una instalación eléctrica a 12v
Sí es obligatorio homologar instalaciones eléctricas a 220v.
Las instalaciones a 220v son más delicadas y peligrosas que las de 12v dc.
Si quieres saber Qué necesitas homologar y qué NO, lo cuento en detalle en este otro artículo.
Precauciones
Batería de 12v
Aunque las instalaciones a 12V, a priori, no son peligrosas. Podemos tocar los cables los bornes de la batería (o incluso 24v o 48v!!) con las manos sin sufrir descargas y no nos pasaría NADA.
El principal problema de las instalaciones a 12v es que sí circula mucha corriente por ellos… puede calentar el cable o incluso quemarlo. Si se quemara un cable, la furgo puede prender fuego fácilmente … y eso lo queremos evitar, ¿no?
Por tanto, el principal riesgo con estas instalaciones a 12V, no es que te de una descarga y te electrocutes. Sino que tanto cuando pasa mucha corriente por un cable demasiado fino (mal dimensionado) o aún estando bien dimensionado, pasa más corriente debido a un corto circuito, el cable puede prender fuego.
La buena noticia es que esto se soluciona fácil: con una buena elección de cables y fusibles. Así evitamos el riesgo de incendio casi al 100%.
Corriente alterna a 220v
Si queremos instalar enchufes “normales” como los de las casas en nuestra furgoneta, para poder conectar cualquier aparato, necesitamos hacer un montaje muy parecido (en cuanto a componentes) al de una vivienda con su interruptor general, interruptor diferencial, etc.
Las instalaciones son más complejas, y os recomendaría que no lo hicierais vosotros mismos, si no entendéis del tema, o al menos lo habléis con un ingeniero. Para homologar una instalación a 220v se necesita siempre entregar un “boletín” y un “certificado de instalación”, y que añadirlo al proyecto general de la furgoneta. Este certificado y boletín tienen que estar firmados por un ingeniero y un instalador autorizado respectivamente.
Yo en mi caso, estoy usando este inversor con 2 enchufes a 220v (como el de la foto de abajo 30€) con el que no necesitas homologar nada. ¡¡Es barato y fácil!
El esquema de la instalación
En esta instalación sencilla (Tipo A) voy a incluir:
- Luces led en el techo
- Inversor para 220V
- Nevera
- Bomba de agua
- Comprobador de nivel de baterías
Estos son los principales componentes del esquema de arriba, que iré detallando a continuación:
El Relé aislador
Si nos fijamos en el esquema de arriba, la batería del motor y la auxiliar están conectadas en paralelo (salvo el relé automático).
Este componente se necesita para evitar que se descargue la batería del motor cuando encendemos las luces, frigorífico o cualquier cosa. Descargar ambas baterías es lo último que queremos, ya que no podremos arrancar el motor!
Bien, entremos en materia. Hay 3 tipos de intalaciones con relés que podemos usar para esta aplicación
Relés automáticos, comandados y manuales.
Relés automáticos
Sí, es verdad que los relés automáticos son más caros, pero tampoco es un desembolso… desembolso para perder la cabeza. El precio son unos 45 – 50€.
¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen?
Los relés automáticos cuando detectan cierto voltaje que pasa por ellos, se abren y permiten el paso hacia la otra batería.
Cuando el voltaje es superior a 13,5V, se activan (y se carga la batería), pero cuando el voltaje baja de 12,6V, se cierran. Bueno, los valores del voltaje varían dependiendo de cada modelo o fabricante.
Los modelos más usados son estos (aunque cualquiera te sirve para tu furgo):
- Cyrix-CT 120A (yo tengo este)
- Audiobus SB12200 de 200A
El relé automático es la solución “clásica” para evitar que se conecte la batería del motor con la batería auxiliar o secundaria.
Pero el relé se puede sustituir por un “distribuidor de carga” o “aislador de baterías”. Estos aparatos son una versión más moderna que los relés y permiten cargar simultáneamente dos o más baterías desde el mismo alternador, sin conectar nunca las baterías entre sí. Aunque el precio todavía es superior y los relés son una solución más simple y robusta.
Por ejemplo, podéis usar este distribuidor de carga Vitron para conectar 2 baterías auxiliares en paralelo por unos 70€.
Instalación del Relé automático
En la caja o en la descripción del fabricante te vendrá un esquema de cómo conectarlo.
Con 3 cables es suficiente: Entrada y salida (cable gordo) y conexión a tierra (cable pequeño). Sí, el relé automático tiene 4 pines!! El cuarto cable es opcional y es para el modo de asistencia que paso a explicar aquí abajo.
Relé automático con “Assist mode”
La mayoría de relés automáticos tienen la posibilidad de usar la batería auxiliar para arrancar el motor, en el caso de quedarnos tirados con la batería principal. Muy útil si algún día lo necesitas…
Yo por defecto, no tengo conectada esta posibilidad, ya que si llegara el momento conectaría el cable necesario en 1 momento y luego lo quitaría otra vez. Pero hay mucha gente que lleva un interruptor siempre conectado y preparado para arrancar el motor en caso de muerte de la batería del motor.
Relés simples o manuales
Los relés simples (o comandados), al contrario de los automáticos, no se abren y cierran solos. Necesitan una señal de comando que le indique el momento de apertura o cierre con el arranque del motor.
- Motor arrancado –> relé abierto –> se carga la segunda batería
- Motor parado –> relé cerrado –> NO se descarga la segunda batería
Esta señal de comando se toma de la llave de contacto o de la señal de ignición. El problema es encontrar “el cable” correcto entre la marabunta te cables del salpicadero. Otro problemilla a resolver es pasar el cable por la furgo hasta el relé. Yo por eso te recomiendo el automático.
El más común es el Relé Nagares RL-180/12 que cuesta unos 15€
Se pueden considerar como relés manuales aquellos que utilizamos una señal «manual» procedente de un botón para cargar la batería. Es decir, ponemos un botón que cuando lo activemos se cargue la batería, pero nos tenemos que acordar de desactivar el botón cuando paremos la furgo, porque si no se descargaría la batería. Por lo que no recomiendo nada este tipo de instalación.
Cableado y Conectores
Tamaño
En el esquema he puesto las secciones (grosor del cable en milímetros) recomendados para cada caso.
Ante la duda, cualquier cable “normal” funcionaría en toda la instalación, a excepción del cable gordo que carga y une las baterías a través del relé.
Ten en cuenta que el alternador de las furgonetas (los aparatos que transforman el movimiento del motor en electricidad) pueden generar entre 90A y 120A. Esto es MUUCHO para un cablecito estándar como por ejemplo el que ponemos en la lamparita de la mesita de noche. El cable se calentaría mucho y muy rápido llegándose a quemar fácilmente.
Es bueno, que el cable de potencia (el gordo que va desde el alternador a la batería o que conecta ambas baterías) sea lo más corto posible. Menos cable, menos resistencia.
Longitud
Para los metros, tendrás que estimar lo que necesitas en tu caso… y si no quieres estar echando viajes a la tienda de electricidad, yo compraría siempre bastante de sobra, que a mí me tocó volver varias veces a comprar. Durante mi instalación los metros de cable volaban más rápido que un caramelo en el patio de un colegio!
Tubo corrugado
Para el montaje en la estructura, es conveniente poner tubo corrugado (pasacables) al menos en las esquinas o al atravesar la chapa. Ya que el traqueteo de la furgo hace que a a larga se puedan pelar los cables … y tendremos problemas en el futuro!
Lista de componentes
Para hacernos una idea:
- Cable entre 10mm2 – 16mm2 para las tomas de batería. (2m negro y 2m rojo)
- Cable de entre 1.5 mm2 – 2.5mm2 para los demás cableados. Puede ser cable trenzado si lo prefieres. (15m negro y rojo)
- Terminales faston hembra (20x para cada conexión)
- Terminales tipo anillo M6 y M8 (para la batería, seccionador y relé)
- Bornas rápidas Quick Power (2x) o bornas stándard de batería
- Interruptor seccionador para aislar la batería
- Interruptores normales
Fusibles
Los fusibles son el elemento básico para garantizar la seguridad en tu instalación de 12V. Si está todo bien conectado con fusibles, puedes estar tranquilo.
Empecemos por lo básico básico… un fusible “se funde” si pasa más corriente de la que está diseñado. Por tanto, los fusibles son de un único uso. Pero piensa que cada vez que se rompen, están evitando que llegue mucha corriente por el cable (posible riesgo de incendio) o a aparatos delicados y caros, como por ejemplo el frigo. Por eso es importante poner siempre fusibles.
Por lo general existen 2 tipos de fusibles; de coche o de vidrio. Podemos usar ambos o sólo de coche. Ambos funcionan igual y no hay apenas diferencia en precio.
Los fusibles se montan en un “porta fusibles” que puede ir en el mismo cable “colgando” (portafusibles aéreo) o en una cajita todos juntos. A elección de cada uno. Yo en mi caso monté 6 fusibles juntos en una caja, y luego varios aéreos.
Para cada rama o carga de la instalación pondremos un fusible como muestra el esquema de la instalación general anterior.
El valor nominal del fusible se estima aproximadamente a partir de la intensidad nominal, experiencia y/o recomendación del fabricante.
Para los más teóricos, se calcula la corriente nominal máxima, y luego se redondea para arriba. Ten en cuenta que las cargas que tengan motores hacen un pico de corriente al arrancar (neveras de compresor, bombas de agua, etc) , por lo que si instalas un fusible muy cerca de la corriente nominal, el fusible va a estar saltando frecuentemente. En este caso se calcula unos 3 o 4 veces la corriente nominal.
Ejemplos:
- Luces Led ~ 10W: I = P/V = 10W/12V ~1A. En este caso el fusible más pequeño de coche creo que es el de 5A. Se podría instalar 3A o 4A sin problemas.
- Frigorífico: 65W: I = P/V = 65W/12V ~4A. Como la nevera tiene un motor bastante gordo, tenemos que dejar margen. Por lo que 15A o 20A puede estar bien.
Relación de fusibles aproximados recomendados para cada caso:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 5A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
- Enchufe de mechero: cable 2,5mm2 -fusible 20A
Componentes necesarios:
- Portafusibles aéreos o/y Portafusibles caja
- Set de fusibles variados
- Fusible de alta corriente 80A o 120A
Por ejemplo, necesitas un fusible aéreo de 60A – 80A o 100A para el cable principal de la batería (se venden para el audio en los coches tuning con equipos de sonido de alta potencia). Los demás fusibles se eligen en función de la carga, con un valor 5A, 10A, 15A o 20A.
Los fusibles son muy baratos, y los podemos encontrar en las tiendas de autorrecambios, en los chinos, etc.
Si estás buscando una nevera para tu camper o autocaravana, en este artículo te cuenta las Diferencias y Ventajas de las neveras de Compresor vs de absorción o trivalentes, precios, comparativa y aspectos a tener en cuenta.
Batería
Ya hablamos más arriba en detalle de los tipos y tamaños de baterías. Ahora vamos a centrarnos en la instalación de la misma.
Existen de 2 tipos de conectores: con tornillos o con pinzas “Quick Power”. Ambos hacen el mismo trabajo, sólo que los de pinzas los podremos desconectar rápidamente sin usar herramientas y los tradicionales no, necesitaremos llave inglesa y/o destornillador.
Teniendo en cuenta que los Quick Power son más caros (9€), voluminosos y que prácticamente nunca vamos a querer soltar los bornes de la batería, yo instalé los conectores normales (2-3€). Los compré en una tienda de autorrecambios, aunque también los venden en los chinos, ferreterías, etc.
¿Varias baterías en paralelo?
Se pueden instalar varias baterías en paralelo (hasta un máximo de 5), pero todas ellas deben de comportarse de manera idéntica, para que no haya un desbalance que provoque corrientes internas entre baterías.
Sí se quisiera aumentar la capacidad de las baterías añadiendo una batería extra (en paralelo), se puede instalar un separador de baterías sustituyendo al relé.
Estos aparatos permiten cargar simultáneamente distintas baterías a partir de un único alternador, sin conectar las baterías entre sí. Existen para 2 baterías (45€) o 3 baterías (75€).
Comprobador de batería
Este aparatito es básico para proteger nuestra batería y no descargarla “profundamente”. Como ya dije un poco más arriba, NO podemos descargar nuestra batería mucho (más del 50%) o ésta se degradará o incluso llegará a romperse.
Técnicamente es un voltímetro. Mide el voltaje de la batería. Aquí os recomiendo un par. Yo como soy un friki de la electrónica y me gusta tener todo controlado me compré el Mictuning, pero uno más básico sirve.
- Voltímetro simple (12€)
- Mictuning: Con pantalla más complejo y wattímetro (19€)
¿¿Qué tenemos que controlar con el multímetro??
Como normal general:
12.7V -13 V 100% de carga
12.5 80%
12 60%
11.5 50% nivel que NO debe sobrepasarse
11 40%
10.5 25% descarga profunda que ROMPE mucho la batería
Inversor de 220V
En campers o autocaravanas se suele utilizar conexiones a 12V dc, pero para algunos aparatos es más fácil conectarlos a 220V (el enchufe normal de las casas).
Por ejemplo, el cargador del portátil, cargador de cámara de fotos, secador de pelo, etc.
Para ello necesitamos transformar los 12v de la batería a 220v. Esto se hace con un aparato conocido como “inversor de corriente a 220”. En nuestro amigo amazone o similares tenemos muchas posibilidades.
Antes de comprar, deberemos fijarnos en:
- Salidas USB. Poder conectar el cable USB es muy útil para cargar directamente móviles por ejemplo. El nuestro tiene 4 salidas USB que se utiliza para cargar linternas, teléfonos, etc
- Potencia máxima de salida. Depende lo que tengamos pensado conectar. Importante que cuánta más potencia, más tamaño y más precio. Por ejemplo, ordenadores portátiles (60-100W), cargador de cámara (30-50W), secadores de pelo (1500- 2000W),
- Número de salidas 220v. Suelen tener 1 o 2 salidas (enchufes).
- Tamaño. Especialmente para inversores de alta potencia, pueden llegar a ser muy grandes, un armatoste que hay que guardar en algún sitio.
Teniendo en cuenta estas especificaciones… Recomiendo el inversor pequeño con 2 tomas a 220V con 4x USB y 200W negro, blanco. Este es el que tengo yo, no hace ruido, tiene 4 salidas de USB y además es pequeño. Para algo más potente el Inversor de 1500W, aunque es mucho más caro y voluminoso, y creo que no merece la pena (a no ser que esté su uso justificado).
Aislador de Batería
Este interruptor principal sirve para desconectar todas las cargas. Esto es muy útil y esencial cuando aparquemos la furgoneta por un tiempo largo. Así evitamos que la batería se descargue totalmente.
¿Por qué se descarga la batería si no conecto nada? Aunque todo esté apagado, siempre hay pequeñas fugas de corriente, que con el tiempo terminan descargando la batería. Piensa en un grifo goteando durante 2 semanas o incluso meses…
Hay varios modelos, yo he montado este seccionador con rosca que se instala más fácil, pero también los hay con llave y 2 terminales redondos.
Toma Mechero 12v
En la instalación pondremos una o varias tomas de 12v para conectar cosas, como la nevera.
Una opción muy buena es comprar un panel multifuncional con conectores de mechero, USB, voltímetro, etc. Esto tendrá un acabado más elegante y limpio.
Conectarse a Campings / Cargador de baterías externo
La batería se carga a través del alternador cuando tenemos el motor en marcha… pero si entramos a un camping o a un garaje, podríamos conectarnos a una toma de corriente y recargar la batería.
De esta manera, ahorramos en diesel, contaminamos menos, le damos menos gasto al alternador y además a la batería le viene muy bien una recarga lenta (de unas 24 horas) de vez en cuando.
Cuando la batería se carga a través del alternador, ésta sufre un poco, ya que el alternador produce mucha corriente muy rápido. Vamos, que el alternador carga de forma un poco bruta y rápida, y la batería se deteriora más.
Al elegir un cargador, es importante que genere al menos 10A (cómo este cargador de 10A), ya que si no, al conectarte en un camping y teniendo la nevera encendida, puedes llegar a consumir más que lo que cargas. Por el contrario, si sólo la vas a cargar en el garaje de tu casa, con todo apagado, con uno de 6A o 8A nos bastaría.
¿Necesitas más Ayuda?
En este artículo he intentado ir paso a paso, y describiendo todas las cosas para que sea entendible por todos, pero entiendo que a veces suelan surgir más dudas de cosas que se me hayan pasado o no que no haya tenido en cuenta para un caso genérico.
En todo caso puedes escribirme tu duda abajo en los comentarios. Suelo mirarlo periódicamente.
En el caso de que necesites o quieras un asesoramiento y diseño a medida personalizado puedes contactar conmigo a través de mi blog de electrónica MisCircuitos.com. Soy ingeniero y me dedico a hacer circuitos en mi día a día cuando no estoy de viaje! 🙂
¡¡¡FIN!!!
Perdón por la chapa… , pero creo que era necesario! Aún me quedarían detalles en los que profundizar. Espero haberme explicado y que te sirva para montar tu instalación eléctrica!
En cualquier caso, podéis escribirme en los comentarios (no salen instantáneamente por el filtro anti-spam, pero lo suelo mirar frecuentemente!) y plantear cualquier duda o sugerencia que tengáis 🙂
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Hola, Me ha gustado mucho tu instalación y lo detallado que lo explicas.
Este fin de semana empiezo con la mía. En cuanto al relé automático de 4 pins. Tu dices que no lo conectas. Porque no? Crees que puede dañar a la 2a batería? Solo abre 30 segundos en caso que la primera no arranque no es así? Tengo dudas con esto. Muy amable!
Buenas Alberto,
El 4 pin es sólo sirve si la batería del motor te deja tirado, no arranca el motor. Entonces… pulsas el botón y arrancas desde tu segunda batería. Como ese caso, a priori no debe de ser muy común, no quiero tener un botón conectado sólo para eso.
si se diera la situación, ya sé que tengo que conectar el 4 pin a tierra (GND) y ya arrancaría el coche desde la 2º batería.
No lo conecto por tener una instalación más sencilla y limpia.
Cualquier cosa me dices.
Saludos desde Donosti y mucho ánimo con tu instalación! 🙂
Hola Alberto
He leído con atención todo lo que dices de la instalación eléctrica. Mi pregunta es si se puede, sin problemas o repercusiones negativas se entiende, una tercera batería y aislarlas con desconectadores una de la otra para que nunca estén en paralelo, y cargarlas con el alternador de la furgo. Gracias
Hola César,
Sí se pueden cargar y administrar 3 o más baterías en tu instalación eléctrica para tenerlas separadas y nunca estén en paralelo. Para ello, existe lo que se conoce como separador de baterías. Por ejemplo tienes este Vitron 100A por 69€ para 3 baterías.
Mucho ánimo con la instalación, y cualquier pregunta no dudes en comentas.
Saludos!
Alberto
Gracias por tus explicaciones. Se entiende muy bien pero hay un aspecto que no comentas: la relación entre la capacidad de la batería de arranque y la de la secundaria. ¿deben ser de misma capacidad?
¿Qué ocurre con una batería de arranque de 85Ah y una secundaria de 150Ah ?
Hola Jul,
No la relación entre las baterías de arranque y secundaria da exactamente igual. De hecho al estar separadas, por el relé, nunca van a funcionar en paralelo (sólo al cargar a través del relé automático).
Mucho ánimo con la instalación!
Saludos
ALberto
Gracias por este artículo tan detallado. Soy ingeniero, pero nunca me he enfrentado al chasis de un coche. ¿Como se hace el cableado desde el alternador al interior del vehículo? ¿Este proceso no necesita homologación?
Mil gracias!!
Hola Nasib,
El cableado desde el alternador a la batería del motor ya está hecho en todos los coches. Únicamente tendrás que cablear desde los bornes de la batería principal a tu batería secundaria conectándolos a través de un relé separador.
Saludos!
Alberto
Hola, gracias por el articulo, un par de dudas… Del alternador a la batería principal no hace falta cablear nada verdad? Partimos de la batería principal?
Otra duda es, de la batería principal a la secundaria(100ah),primero un interruptor de corte para tenerlas separadas cuando la tenemos parada mucho tiempo, luego rele automático (100ah) y después fufible (100ah)? Ese orden estaría bien?
Gracias!!!
Hola Javier,
Sí correcto. Desde el alternador a la batería principal ya está cableado de serie (porque si no, no cargaría la batería y por tanto no arrancaría el vehículo). Podemos cablear nuestra instalación desde la batería principal, y de hecho es lo más fácil y recomendado!
De tu segunda pregunta. No hace falta que pongas el interruptor de corte en ese lugar (si he entendido bien dónde) porque el mismo relé corta la conexión entre baterías si está la furgo parada durante un tiempo. Sí es necesario poner el interruptor entre la segunda batería y la carga (par aislar y evitar las pequeñas fugas de corriente).
El fusible sí se tendría que conectar entre las 2 baterías y antes del Relé a poder ser.
Te dejo el esquema, que está arriba: Esquema instalación eléctrica
No sé si me he explicado bien. Cualquier cosa me dices!
Ánimo con la camperización 🙂
Muchísimas gracias por este artículo. Hemos llegado a él buscando respuestas a algo que nos acaba de pasar, a ver si nos puedes ayudar. Te pido perdón de antemano porque es bastante texto. Intentaré ir al grano. Allá va.
Sacamos nuestra autocaravana Adria del concesionario hace 2 semanas. Nueva flamante. Le pusimos 2 baterias de agm de 100 amperios y un inversor de 2.000W. Una placa solar de 180 y el regulador de la placa solar caro, sé que hay dos tipos, pues el caro. Ya que estábamos metidos en gastos nos dijimos, venga va, que esto va a ser una vez en la vida.
El caso es que el pasado domingo la dejamos conectada a la corriente por primera vez y cuando fuimos el jueves, un olor a podrido nada más entrar en la nave… Al entrar en nuestra auto nos llevamos la sorpresa de que el olor venía de allí. Buscando como sabuesos la fuente del tufo, nos lleva a la batería de debajo del piloto. Sorpresa!!! estaba inflada como una sandía!!!
El caso es que después de llamar al concesionario ese mismo jueves, nos dejan ir a cambiarla a otro concesionario Adria que nos pilla cerca de casa, (porque la auto la compramos en Barcelona, a 900km de casa y somos de Asturias.) El viernes a primera hora allí que va mi marido a que nos la cambien. Así lo hacen, la cambian y el mecánico le dice a mi marido que la instalación eléctrica esta hecha ‘de aquella manera’. Total, 2 horas allí y despachado para casa. Sin documentación de lo realizado ni nada. Eso sí, mi marido firmó un documento de lo que le habían hecho a la auto.
La cosa es que mi cuñado, que entiende algo de electricidad porque tiene una camper, nos la ve hoy domingo y se queda asustado porque dice que la segunda batería de la vivienda (la que petó) no tiene ningún tipo de relé o fusible o algo para cortar y protegerla. Está unida a la batería principal por dos cables, sin más. Van con contacto directo, sin más. El caso es que nos tememos que estuviera defectuosa y el haberla tenido enchufada de domingo a jueves haya hecho que esa batería chupase energía hasta que casi explota. Por eso estaba tan hinchada. Menos mal que fuimos el jueves y no lo dejamos para el viernes.
Tengo 3 dudas:
1. ¿Deberían haber ‘protegida’ de alguna manera la segunda batería auxiliar que petó?
2. Quiero pedirles el esquema eléctrico que me han hecho para ver cómo me lo han montado, ¿estoy en mi derecho de tener tal documento? ¿Pueden negarse a dármelo?
3. Si solo se han limitado a sustituir la batería petada por otra nueva (de igual amperaje pero diferente marca, por cierto), ¿¿no deberían PROTEGER esta segunda batería para que no vuelva a pasar lo mismo??
Ahora estamos ATERRADOS de volver a conectar la auto a la corriente.
Es la inversión de nuestras vidas, mucho dinero e ilusión puesta en ella, y somos gente trabajadora, no nos sobra.
Me encantaría saber tu opinión.
Por cierto, te imaginarás cómo están los colchones y textiles… mete miedo oler aquello. No se puede dormir encima de eso, se ha quedado impregnado un olor que no sé cómo haré para sacar y el concesionario me dice que no me envía unos nuevos… estamos plof plof, de verdad…
Oye, muchísimas gracias por leerme y por escribir artículos tan profundos y documentados como este.
HOla Cristina!
Vaya faena, además de una autocaravana nueva!
El caso… es que comprasteis la autocaravana, con el equipamiento (baterías secundarias incluidas, supongo… no?) Adriá es buena marca, se supone, de este tipo de vehículos.
No se deben poner 2 baterías en paralelo ( especialmente si son de diferente capacidad, marca, antigüedad, uso, etc). Esto es porque la corriente recircula peligrosamente en bucle entre las 2 baterías al no ser exactamente iguales…
La cosa es… ¿Quién montó las baterías, placa solar, instalación?? De ellos es la responsabilidad de hacerlo bien, o en su defecto de corregir los errores /daños.
Para poner 2 baterías en paralelo deberías tener un relé separador, ya sea automático o comandado (te recomiendo automático). También existen los «separadores de baterías»… Pero entiendo que esto debería estar hecho por la gente del concesionario o los instaladores.
Si te fijas en el esquema para la instalación, las baterías están separadas por el relé y un fusible grande (de entre 60A a 100A).
Bueno, espero haberte ayudado y a ver si lo solucionáis pronto (y sin mucho coste ni disgustos!!)
Saludos. Alberto
Claro pero tú tienes una batería de motor y otra de vivienda. Yo lo que tengo es la baterías de motor y DOS baterías en vivienda, de 100 cada una. Además del inversor de 2000W. Igual no me expliqué yo bien.
Compramos la autocaravana en un concesionario que distribuye Adria, pero los extras (2 baterías en vivienda de 100 amperios, una placa solar, una televisión, etc) nos los instalaron en el taller del concesionario.
Desde que la compramos hasta que nos la tuvieron lista, pasaron dos semanas.
Las baterías son de 100 las dos, el concesionario de la compra nos las puso en paralelo (eran misma marca, mismo todo)
En cambio ahora, el concesionario que nos ha arreglado el problema nos ha puesto una batería nueva de 100 sí, pero de DIFERENTE marca. Cosa que tampoco nos convence porque nosotros pagamos por dos baterias gemelas, exactas, idénticas. No una de una madre y otra de otra.
No sé si he contestado tus dudas.
Entonces, el técnico debería haber añadido un relé a esa segunda batería? O un fusible o algo para protegerla? Esa es mi gran duda. Nosotros sí que vemos un fusible de 50 al lado de una de las baterías (la buena, la que no petó). Pero al lado de la otra no hay nada de nada, solo 2 cables que salen del inversor hacia ella…
Teoricamente, si las 2 baterías son iguales y con la misma antigüedad, uso, etc… funcionaría bien en paralelo sin necesidad de un separador. Si lo montan así en el taller, será porque: 1 les funciona bien o 2 les sale más barato. Me decanto por la primera. Yo si me lo tuviera que hacer a mí, siempre opto por el lado más de la seguridad y le pondría un separador de este tipo por ejemplo: https://amzn.to/3dNIdcy
Este tipo:
Esquema
Conexionado
Elemento
Saludos!! Albert0
Hola Alberto muy interesante el artículo.En mi caso yo tengo una vw t4 multivan que ya viene de serie con varias tomas de 12v repartidas por la furgo.Yo le quiero instalar un kit solar de 180w más una batería de agm de150ah, con su regulador de carga y rele automático, Puedo conectar el polo negativo de la segundo batería al chasis de coche? Habría algun problema si la batería principal es de 100ah de ácido. Gracias un saludo
Hola Jose!
Los polos negativos o de tierra se pueden unir entre ellos (de hecho así deben estar) y conectados al chasis. Se unen las tierras porque a pesar de ser 2 circuitos independientes, no lo son 100%, ya que el relé automático (o comandado) utiliza la tierra común para saber si le llega la señal y puede no funcionar bien si las 2 tierras, masas o polos negativos no están interconectados. El relé actúa como elemento intermediario entre los 2 circuitos.
Respondiendo a tu 2º pregunta, Como las baterías van a estar aisladas (por el relé o similar) pueden ser de tamaño diferente, marca, naturaleza, etc.
Nos vemos por la carretera 🙂
Saludos desde San Sebastián!
Alberto
Hola, tengo una autocaravana del 89,cuando pongo el contacto la bateria auxiliar baja los voltios, es decir, esta a tope de carga, pongo el contacto y se queda en 12.1 más o menos , es normal? Gracias
Hola Jose Antonio,
Pues… necesitaría algo más de información:
¿Qué voltaje tiene la batería auxiliar antes de poner el contacto en ese caso? ¿Sabes el voltaje de la batería del motor?
¿La batería auxiliar está conectada con un relé separador? ¿Cómo cuál?
Me dices que pones el contacto, entiendo que con el motor sin encender… no??
Saludos
Alberto
Hola el voltaje de la bateria auxiliar es de 12.8 , la del coche 12.8 tiene un relé de carga, el relé no es automático, el contacto motor parado..
Pues según me dices… tiene pinta de que la señal que comanda el relé no automático está encendida cuando se pone el contacto y no cuando está el motor encendido. En el caso de que fuera eso, tienes 2 soluciones: 1 cambiar el cable que comanda el relé y poner la señal de ignición del motor o 2 no poner el contacto si no es para arrancar la furgo.
Siento no poder ayudarte mucho más.. 🙁
Espero q soluciones pronto y bien tu problemilla!
Nos vemos por la carretera.
Alberto
Hola! Tengo una Fiat Qubo, no tengo ni idea de instalaciones y tengo poco presupuesto, por lo que me querría ahorrar la instalación de la segunda batería y simplemente llevar una de gel en el maletero para tener mi nevera apicool de compresor de 45w.
Compre un panel solar de 150w flexible monocristalino que pasaré los cables por el hueco del portón hasta la bateria y tenía pensado comprar una batería de gel de unos 98ah y un cargador para cuando esté al 50%, cargarla en un camping.
Que inversor necesito para esta nevera y para cargar un par de móviles? y que me recomiendas en esta idea que tengo? Que necesitaría? Es posible? Quería saber también si a la vez que cargo la batería puedo seguir utilizándola con la nevera en funcionamiento.
Muchas gracias
Hola Maribel!
Vamos por partes:
-> La nevera que nombras funciona a 12V. Así que la puedes conectar directamente a la batería 🙂
–> mi recomendación. Quizás sea más barato instalar el relé y cargar la batería a través del motor (pero tendrás que pasar cables hasta atrás, comprar el relé y seleccionar el cable con la señal de ignición). Si no te quieres complicar la idea que dices me parece buena y simple, pero no más barata (cargador de batería + panel solar + regulador MPPT + cargador de batería)
–> Puedes cargar la batería y utilizarla a la vez
–> No necesitas ningún inversor para cargar móviles. Simplemente con cargador de este estilo, mejor si lleva voltímetro así puedes saber el voltage de la batería (y por tanto el nivel de carga).
–> Conectar la batería directamente a la placa solar…. es algo arriesgado. No va a pasar nada, especialmente si hay mucho sol. Normalmente se suele poner un regulador (con o sin MPPT), ya todos llevan hoy en día la función de MPPT (maximal power point tracker). El problema es que si el voltage de la célula solar es más bajo que de la batería, la batería se descargaría. Y se descargaría a través de la célula solar. Y en el caso en el que no haya luz, se descargaría más rápido todavía, pudiendo dañar la célula solar). No tiene porqué pasar nada, pero es antiproducente. Yo te recomiendo un regulador aunque sea sencillo. Cuestan a partir de 20€, uno sencillo con MPPT y otro más todavía. Si quieres algo aún más barato puedes irte a algo por Aliexpress o similares. Además Los MPPT, alguno de los que te he puesto llevan USB para cargar cosas, y te ahorras comprar el cargador de USB para cargar el móvil, ya que puedes enchufarlos ahí directamente…
Resumiendo, con placa yo te recomiendo 100% un regulador MPPT.
Bueno espero haberte resuelto las dudas, cualquier cosa me dices!
sALUDOS.
Alberto
Buenas. Me han comentado que con los alternadores inteligentes es mejor poner un Booster. Y otra duda mi Ford Transit custom trae una batería auxiliar. ¿Influye en el montaje?
Hola, a qué te refieres con un booster? si la furgo trae una batería auxiliar, ya tendrá todo instalado de serie… No necesitas hacer ninguna instalación.
Alberto
Hola Alberto 🙂 gracias por tu tiempo.
Recién me acabo de comprar una furgo para convertirla en mi hogar y me corre un poco de prisa ya que el 21 de este mes dejo el piso en el que estoy y quiero ya ir directo a la furgo. Por ello mi prioridad es instalar el sistema eléctrico como tú lo planteas ya que creo que es la mayor necesidad que voy a tener. Batería secundaría en principio cargandola con el alternador y en un futuro con placa solar. Y cableado y conexiones de 12 voltios más con el inversor que comentas tener enchufes para el portátil, la maquinilla de afeitar y poco más, el secador de pelo creo que el mio tiene 900W funcionaria? saltaría algún fusible? debería barajar el cortarme la melena? x)
La duda principal que tengo (entre muchas otras) es Donde coloco la segunda batería, que opciones hay, y como paso el cableado al interior, la mia es una renault master 2005 con caja cerrada, tiene una ventanita pequeña entre caja y cabina. La furgo la he comprado ya aislada con kaiflex y panelada con pvc. Aunque es probable que tenga que rehacer el aislado porque tiene pinta que no está muy bien hecho, esto prefiero dejarlo para más adelante.
Hola Niusan!!
Mira a ver cuánto consume la maquinilla de afitar (supongo que sí). Si quieres montar el secador de 900W, necesitarás un inversor más potente (y más caro y más voluminoso). Puedes mirar este inversor de 750W y picos de 1500W… Si tienes calefacción estacionaria, puedes usar este como secador! Otra opción es usar un secador para coche a 12V por unos 20€. Si conectas el secador de 900W (esto suele ser lo máximo en nominal, si lo pones al mínimo y rezas un poco…)
pero aún así usando un inversor de 150W se calentaría demasiado y podrías o quemar el inversor o que salte la protección del inversor todo el rato. No te lo recomiendo eso. Pero déjate la melena! jajaja 🙂
Si vas a cambiar el aislante, cuanto antes mejor… luego desmontar todo es una liada! Busca algún hueco. Hay gente que la coloca en baules debajo de la cama. O en la cabina quizás debajo del asiento del piloto/copiloto es lo más común (donde lo tengo yo). Tienes que desmontar el asiento y comprar alguna batería que encaje bien, pero a su vez lo más grande posible.
Ya nos dirás tus avances! Te invito a subir una foto cuando lo tengas todo terminado! Espero haberte ayudado en algo…
Saludos desde Donosti!
Alberto
Tengo un problema haber si me puedes solucionar
He instalado la segunda bateria todo bien excepto la conexion de 220 del inversor no llega corriente positivo bateria positivo inversor negativo bateria con engantxe tornillo asiento negativo inversor
Hola Gabriel,
¿Cómo has hecho la conexión con el inversor? A través de un fusible supongo… ¿no?
Para comprobar las conexiones puedes hacerlas con un multímetro (en la función de sonido) pero en la instalación eléctrica de una furgoneta puedes ver claramente si hay continuidad en los cables o no.
No sé a qué te refieres con «enganche tornillo asiento negativo inversor»… Puedes subir alguna foto para que las veamos.
Saludos desde Donosti
Alberto
Hola de nuevo 🙂
Mi intención es hacerlo todo de manera que no tenga que homologar nada, así que calefacción estacionaria aparte que es cara la descarto.
Todavía tengo que investigar a ver que solución le doy a la refrigeración que la furgo no tiene aire acondicionado y no me quiero asar, ni conduciendo ni haciendo vida en la caja.
He seguido con la investigación y me he decidido a comprar una batería agm, tengo dudas de la capacidad porque quiero poder tener una nevera conectada «constantemente» probablemente una de compresor de 12v. Es el único lujo que me quiero dar ya que no va a ser para fines de semana, si no para vivir sin tener ningún piso ni casa.
https://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=NFR40
Esta es por ahora la que más me convence. Y también poder enchufar un ventilador o algo para no asarme. Y todavía no me he aclarado con el consumo muy bien para saber que batería necesito para poder tener la nevera encendida un día entero sin mover la furgo y sin placa solar (de momento).
Resumiendo lo que quiero poder tirar, al menos este verano es una nevera y algo para no morirme de calor. Y de vez en cuando portatil. Que batería o baterías me recomiendan? O que neveras con menor consumo? que en principio he descartado porque no quiero estar teniendo problemas con la comida, que me dure 2 días por lo menos.
Saludos
Un abrazo a todo el mundo 🙂
Hola Niusan,
No sé si le has echado un vistazo a mi artículo donde hablo del maravilloso mundo de las NEVERAS CAMPER 🙂 .
Efectivamente yo iría sí o sí a por una de compresor (es un lujo merecible para comer).
La batería… cuanto más grande de capacidad mejor. Depende del espacio que tengas yo te recomendaría mínimo 100Ah y mejor 150 Ah. Suelen costar entre 1500y 200€.
Los consumos nominales (lo que sale en las hojas de especificaciones de las neveras) es más que aproximado y nada que ver con el consumo real. Cada marca evalua el consumo en condiciones distintas, así que no puedes comparar 1 a 1 el consumo de 2 neveras de diferentes marcas. Dependerá mucho de la temperatura, carga de la nevera, si abres y cierras mucho, temperatura exterior, temperatura interior, etc. Hay tantas variaciones que el consumo nominal sólo puede tener sentido con neveras de la misma marca (que suponemos que toman los mismos parámetros).
Para la refrigeración un par de ventiladores del AliExpress te salvarán la vida!! 🙂
Ya nos dirás qué tal!
Saludos
Alberto
Hola!
Tengo una segunda batería instalada en la furgoneta con un booster para ayudar a la recarga.
Me dejé una cosa enchufada a una toma de 12V y casi la agoto por completo…
He hecho unos 150 kilómetros hoy y el booster no ha dejado de sonar, así que ha ido recargando.
Al llegar a casa, en parado, he en enchufado a 12V el grifo, luces, la calefacción Planar… y funcionaban bien.
PROBLEMA: la aplicación del transmisor Ctek no conecta. No puedo mirar qué carga tiene. He desinstalado e instalado la aplicación y nada…
¿A qué puede deberse? Gracias.
Hola Raquel,
El booster lo que hace es regular la carga. Digamos que el alternador le da corriente a lo bruto a la batería (demasiada energía con picos de corrientes muy altos y sin control). El booster se coloca entre el alternador y la batería y «digiere» y regula la energía para que le llegue de forma óptima.
Si la batería se ha descargado por completo ha podido sufrir «Descarga Profunda» que reduce drásticamente la vida útil y puede incluso llegar a joder la batería. No sé en tu caso cómo estaría la batería. Pero si funcionan las luces algo de carga tiene. Por lo que el problema tiene que venir desde el aparato Ctek. No sé qué puede pasar al Ctek, nunca he usado algo tan moderno 🙂 Lo que primero haría (además de lo que has hecho) es desconectar el Ctek y volver a conectarlo, así hace un hard-reset del Ctek. Si no probar con otro smartphone.
Si tienes algún aparato o algo que puedas leer el voltage actual de la batería puedes saber su carga.
Como normal general:
[icon name="battery-full"] 12.7V -13 V 100% de carga
[icon name="battery-three-quarters"] 12.5 80%
[icon name="battery-half"] 12 60%
[icon name="battery-half"] 11.5 50% nivel que NO debe sobrepasarse
[icon name="battery-quarter"] 11 40%
[icon name="battery-empty"] 10.5 25% descarga profunda que ROMPE mucho la batería
Siento no poder ayudarte mucho más…. Cualquier cosa me diceS!
Un millón de gracias!
Eso pensaba hacer. Desconectar el ctek. Pero la batería esta montada debajo del asiento (muy ordenadito todo y bien puesto) pero difícil acceder jeje
La batería e instalación no tiene ni 2 años y con el confinamiento, se ha utilizado lo justo. Pero he probando luces, 12V, etc.. incluso la calefacción enciende perfectamente, así que creo que no se ha dañado del todo.
En la tanta loa de la Calefacción Planar que tengo instalada, se ve 3l voltaje de la batería. A malas, ¿podría ir controlando la capacidad de la batería por ahí hasta que consiga que conecte el Ctek?
Hola Alberto!
Nosotras tenemos una furgo VW Caravelle T6 con star stop. La instalación que comentas de la segunda batería con relé automático es suficiente para que nos funcione correctamente con el star stop?
Gracias de antemano!
Saludos,
Hola Carla,
No sé qué tipo de baterías montan las Furgos con la tecnología Start-Stop. Supongo que será una AGM normal. En ese caso sí funcionaría perfectamente. Únicamente NO valdría si monta en la furgo alguna batería rara tipo Litio tendría que procederse de otra forma.
Saludos!
Alberto
Buenas tardes,
en el caso del circuito que hay en el apartado del Relé separador, ¿dónde conectarías unos paneles solares para darle carga a las dos baterías?
Gracias.
Buenas Gaby,
estoy preparando otro artículo para los paneles solares… Pero mientras te comento.
Para los paneles, tienes que intercalar un regulador (o MPPT) que se conecta a la batería. El regulador es barato (unos 20€ en amazon)
Saludos!
Muy buenas,
¿El seccionador con llave, donde se instala exactamente? ¿en el positivo o en el negativo?
En algunos esquemas he visto que instalan, además del fusible antes del relé (entre bateria principial y rele) , un fusible despues del rele, es decir entre el rele y la bateria auxiliar, ¿esto es necesario?
¿Mi bateria auxiliar sera de 150ah, que fusible debo utilizar?
Muchisimas gracias por todo
Hola Luis,
El seccionador se debe de conectar en el polo positivo. Funcionaría igualmente si lo conectas en el negativo, pero en automoción el chasis está conectado al negativo y por tanto es menos seguro. En este caso el seccionador en el Positivo. Ya que en el caso inusual de que haya algún contacto entre el negativo abierto y el chasis se cerraría el circuito invalidando el seccionador.
Para instalar fusibles, puedes poner todos los que quieras, no hay una solución 100% correcta. Algunos te dirán que es más seguro tener doble protección y otros, como yo, que creo que con poner un fusible por cada carga o elemento es suficiente. NO creo que sea necesario poner polo positivo – fusible- rele – fusible (es eso a lo que te refieres??)
El tamaño de la batería no importa a la hora de dimensionar el relé, sino la potencia de carga que esta viene dada por el alternador del vehículo. Desconozco qué furgo tienes y cada furgo también tiene unos alternadores diferentes. Por ejemplo, en mi caso las T4 montan alternadores entre 65A y 120A dependiendo del modelo, etc. También es algo se ha podido modificar con los años.
Si no te quieres pillar los dedos nada nada, uno de 120A, pero creo que es demasiado. Yo en mi caso puse de 100A, un fusible de 100A o incluso de 80A que creo que es suficiente.
Espero haberte aclarado
Saludos
Alberto