Cómo hacer la instalación eléctrica en tu furgoneta Camper con su batería auxiliar, relé, cableado, fusibles, etc
En esta guía explicaré con detalle cómo instalar, elegir, comprar y montar una segunda batería.
El artículo me ha salido “un poco” extenso… pero creo que era necesario explicar todo en detalle. Intentaré evitar tecnicismos, creando una guía sencilla para una persona sin conocimientos. ¡Disculpen los más técnicos, si simplifico demasiado algunos aspectos!
Por otro lado he separado en diferentes artículos para no extenderme mucho y dividir dependiendo de la temática:
- Tipos de Baterías: AGM, Gel, Litio… ¿Qué son y cuál es mejor?
- Instalación placa Solar en techo: tipos, potencias y otras recomendaciones
- Cómo montar el famoso Relé Automático separador de Baterías.
- La lista rápida de la compra: ¿Qué componentes necesito para una instalación eléctrica estándar?
Contenidos
- ¿Cuándo es necesaria una segunda batería?
- ¿Qué tipo de batería elegir?
- Capacidad de la Batería (Ah)
- La temida Descarga Profunda
- La Instalación eléctrica
- ¿Necesitas más Ayuda?
Exste tutorial sirve para cualquier furgoneta camper, ya sea pequeña, gran volumen o de serie (t4, t5, t6, Vito, Viano, NV200, etc).
¿Cuándo es necesaria una segunda batería?
Bueno, si estás leyendo esto es porque probablemente ya estés decidido a instalar una batería extra.
La batería es indispensable, sirve para conectar el frigo, luces, cargar el teléfono, linternas, bomba de agua, altavoces, calefacción estática, ventiladores… o hasta incluso un calentador de agua o un proyector de cine!
¿Qué tipo de batería elegir?
Actualmente podemos considerar 4 tipos de baterías para campers:
- Plomo-ácido (normales) –> baratas, pero emanan gases tóxicos
- Betería AGM –> aptas y recomendadas
- Batería de Gel –> aptas y recomendadas
- Batería de Litio –> muy caras todavía
Para no extenderme mucho en este artículo, explico aquí las diferencias entre los tipos de baterías para furgos
Yo al final me decanté por una AGM de 100Ah marca Deck comprada en bateriasWeb
¿Dónde comprar?
- En tu tienda de autorecambios de toda la vida (aunque la mayoría serán de plomo normal)
- BateriasWeb.com
- AutoSolar.com
- ¿Amazon?
Respecto a las marcas, realmente casi todas las baterías del mismo tipo tienen un rendimiento similar, lo que sí puede variar es la vida útil. Aunque creo que no tiene que ser un factor de decisión, sí hablan muy bien de las Ultracell. Yo compré una marca Deck.
Capacidad de la Batería (Ah)
La capacidad de una batería es la cantidad de energía que puede almacenar, que es directamente proporcional al tamaño.
A más capacidad (Ah) más tamaño
Por favor, distingamos entre la capacidad (que se mide en Amperios hora Ah) con la corriente máxima de descarga en Amperios (A). NO es lo mismo. La cantidad de tiendas online que confunden estos 2 términos…
La corriente máxima de descarga es un factor irrelevante para una batería auxiliar
Este parámetro mide la cantidad de corriente en pico que puede dar la batería (durante poco tiempo). Esto es muy útil para arrancar el motor de un vehículo, pero totalmente inservible para conectar una lámpara LED o un frigo, que es nuestro caso.
Casos más comunes de capacidad según su uso
Si no quieres complicarte mucho con los cálculos de la capacidad necesaria, que explico más abajo, estos son los casos más habituales:
- 85Ah y 100Ah –> Para una furgoneta pequeña, lo normal es meter la batería debajo del asiento del conductor. El tamaño será entre 90Ah y 100Ah que cabría justo justo en el hueco (como en mi caso una T4 metí una de 100Ah justita)
- 120-150 Ah –> para una furgoneta gran volumen sin muchas cargas y presupuesto ajustado.
- 150-200 Ah —> Furgonetas gran volumen.
El truco de la capacidad de carga
La capacidad de carga de una batería se puede medir con los ratios de descarga C5, C10, C20 o C100. Esto tiene que ver con la velocidad de descarga y significa que C5 es la capacidad para la batería descargándola en 5 horas. Cuanto más lento se descargue una batería, más capacidad tiene.
Las baterías para campers se utilizan para unos ciclos de descarga (hour rate) C20.
Por ejemplo, esta batería de 110Ah que yo me compré a C20, es en realidad de 100Ah en C10. Sea como sea, compara la capacidad de 2 baterías al mismo ratio de descarga.
Calcular la Autonomía de mi batería
Este apartado te ofrece dos datos muy interesantes. Por un lado, saber la autonomía con la que cuentas una vez elegiste tu batería. Por otro lado, sabiendo lo que vas o quieres utilizar en tu furgoneta poder elegir una batería con la capacidad necesaria.
Se puede calcular aproximadamente cuántos Ah (amperios x hora) necesito para mi furgoneta en función de las cargas u otras necesidades que voy a conectar. También podremos calcular a la inversa, con una determinada batería y cargas conectadas, obtenemos el tiempo de autonomía teórico.
Tampoco conviene hacer unos cálculos muy a lo grande «por si acaso», porque al final te saldría una batería demasiado grande con un sistema sobredimensionado (aumentando el tamaño, peso y sobre todo precio). Recordad que estamos en una furgoneta y no en una casa.
Podemos hacer los cálculos con Energía (Wh) o con Corriente (A). En ambos casos deberíamos llegar al mismo resultado. Yo como ingeniero, prefiero hacer los cálculos con Energía.
Cálculo a partir de la Energía
Una batería de 100Ah almacena 1200Wh (100Ah * 12V). siempre que usemos el 100%, cosa que no es cierto, ya que evitaremos la descarga profunda. Supongamos que usamos el 75%…nos quedan 900Wh disponibles
Para cada carga tendremos que estimar un tiempo de uso.
Las cargas más comunes:
- Luces led –> 5 – 10W –> 5 h/día = 25Wh
- Cargar el teléfono –> 5 – 10W –> 3h/día = 30Wh
- Frigorífico (verano) –> 65W –> 8h/día = 520Wh
- Frigorífico (invierno) –> 65W –> 6h/día = 390Wh
- Bomba de agua –> 48W –> 0.5h/día = 24Wh
- Calefacción estacionaria –> 30W –> 3h/día = 90Wh
- Cargador portátil –>65W –> 1h/día = 65Wh
- Calentador agua eléctrico –> 200W –> 1h/día = 200Wh
Verano: frigo + luces +móviles + bomba = 520Wh + 25Wh + 30Wh + 24Wh =600Wh/día –> 1.5 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Invierno: frigo + luces +móviles + bomba + calefacción + portátil= 390Wh + 25Wh + 30Wh + 24Wh + 30Wh + 65Wh = 564Wh/día –> 1.5 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Cálculo con corrientes
En este ejemplo partimos de una batería de 100Ah y suponemos que usamos el 75%.
Para calcular la autonomía en días, estimaremos el tiempo en % de horas al día, diciendo que 24h es el 100% y 1h es el (1/24×100=) 4%
Así calcularemos la potencia instantánea para 24h prorrateada con el tiempo de cada carga.
Las cargas más comunes:
- Luces led –> 5 – 10W/12v = 0.4A–> 5 h/24h =20% del día =0.4×0.20= 0.08A
- Cargar el teléfono –> 5 – 10W/12v = 0.4A –> 3h/24h= 12.5% del día –> 0.4*0.12= 0.048A
- Frigorífico (verano) –> 65W/12v =5.4A –> 8h/24h =33% –> 5.4*0.33 = 1.78A
- Frigorífico (invierno) –> 65W/12v =5.4A –> 6h/24h = 25% –>5.4*0.25 = 1.35A
- Bomba de agua –> 48W/12v= 4A –> 0.5h/24h = 2% –> 4*0.02 =0.08A
- Calefacción estacionaria –> 30W/12v= 2.5A –> 3h/24h =12.5% –> 2.5A*0.125 = 0.31A
- Cargador portátil –>65W/12v = 5.4A –> 1h/24h = 4% –> 5.4*0.04 = 0.216A
- Calentador agua eléctrico –> 200W/12v =16.6A –> 1h/24h = 4% –> 16.6A*0.04= 0.66A
Verano: frigo + luces +móviles + bomba = 1.78A+ 0.08A+ 0.048A+ 0.08A=1.98A –> Autonomía = Capacidad (Amperios.hora)/consumo(Amperios)
= 75Ah/1.98A= 1.57 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Invierno: frigo + luces +móviles + bomba + calefacción + portátil= 1.35A+ 0.08A+ 0.048A+ 0.08A+ 0.31A + 0.216A= 2.08A –> 75Ah/2.08A = 1.50 días (apurando 2 días o un fin de semana)
Por cierto, si estás pensando en instalar una calefacción estacionaria, puedes leer mis recomendaciones:
La temida Descarga Profunda
Seguro que habrás leído algo de esto… ¿Qué es esto de la descarga profunda?
Si la batería llega a un punto de descarga alto (le queda poca batería), ésta sufrirá daños irreparables, reduciendo su capacidad de carga, vida útil o incluso dejándola inutilizable.
Hoy en día con las baterías de los teléfonos, estamos acostumbrados a utilizar la batería hasta el 1%. Esto no lo podemos hacer en las baterías de gel o AGM.
- Plomo: 15%
- AGM o Gel: 40 o 50%
- Litio: 80-90%
¿Cómo evitar la Descarga Profunda?
Lo normal es que no se haga nada, sólo se revise manualmente de vez en cuando que el nivel de batería no baja un mínimo, que en baterías de plomo AGM es alrededor de 11.5V aprox.
Aparatos de 12V grandes como la nevera, tienen integrado un sistema de control que cuando la batería baja un determinado valor se desconectan solas. Por lo que únicamente consumirían las otras cargas, que teoréticamente no consumen tanto como la nevera. Por ejemplo, luces, bomba de agua, cargar móvil, etc.
Métodos para proteger tu batería:
- Controlar manualmente –> Lo standard
- Intalar alarma sonora –> Pita cuando baja el nivel, entonces ya sabes que tienes que arrancar la furgo o desconectar las cosas. (Esto es lo que tengo yo instalado y sólo me ha saltado 1 o 2 veces…)
- Instalar módulos de protección –> Actua como alarma también, y además desconecta una o más cargas que tengas conectadas. Los módulos de protección contra sobredescarga cuestan unos 10€ y se conectan fácilmente entre el fusible y la carga (los leds por ejemplo).
Cargar Baterías
¿Cómo se carga la batería?
La batería secundaria o auxiliar se carga automáticamente al encender el motor, al igual que la batería de primaria o de arranque, con el alternador del vehículo.
Para aumentar la vida de la batería, lo suyo es una carga y descarga lenta, y en la medida de lo posible igual. Pero esto no siempre es posible.
La carga habitual de ambas (Gel y AGM) es de 14,4v en absorción, ya que el alternador va a proporcionar al menos 13.8V. Aunque las baterías de gel no soportan muy bien la carga a 14V (que es lo que suele proporcional el alternador), esto fue el detonante que me hizo decantarme por instalar una batería AGM en nuestra furgo.
Generalmente, el alternador carga la batería, siempre y cuando el motor esté en marcha. Por tanto, la batería se carga con energía procedente de quemar petróleo (diesel o gasolina).
Así, tendremos un mayor consumo de combustible durante la carga, pues el alternador aumenta el par resistente con el consumo eléctrico de la carga y el motor tiene que entregar más par para hacerlo.
Si quieres cargar tu batería con un panel solar fotovoltáico, en este otro tutorial te explico TODO lo que deberías saber para instalar con éxito tu placa solar.
La Instalación eléctrica
Cada instalación es diferente. Aquí describiré y explicaré una instalación para el caso más común (o eso creo), aunque hay muchas variaciones que podemos comentar y puedo ir añadiendo más opciones.
Empecemos con la gran duda de la homologación que siempre nos trae quebraderos de cabeza:
Homologar
No es necesario homologar una instalación eléctrica a 12v
Sí es obligatorio homologar instalaciones eléctricas a 220v.
Las instalaciones a 220v son más delicadas y peligrosas que las de 12v dc.
Si quieres saber Qué necesitas homologar y qué NO, lo cuento en detalle en este otro artículo.
Precauciones
Batería de 12v
Aunque las instalaciones a 12V, a priori, no son peligrosas. Podemos tocar los cables los bornes de la batería (o incluso 24v o 48v!!) con las manos sin sufrir descargas y no nos pasaría NADA.
El principal problema de las instalaciones a 12v es que sí circula mucha corriente por ellos… puede calentar el cable o incluso quemarlo. Si se quemara un cable, la furgo puede prender fuego fácilmente … y eso lo queremos evitar, ¿no?
Por tanto, el principal riesgo con estas instalaciones a 12V, no es que te de una descarga y te electrocutes. Sino que tanto cuando pasa mucha corriente por un cable demasiado fino (mal dimensionado) o aún estando bien dimensionado, pasa más corriente debido a un corto circuito, el cable puede prender fuego.
La buena noticia es que esto se soluciona fácil: con una buena elección de cables y fusibles. Así evitamos el riesgo de incendio casi al 100%.
Corriente alterna a 220v
Si queremos instalar enchufes “normales” como los de las casas en nuestra furgoneta, para poder conectar cualquier aparato, necesitamos hacer un montaje muy parecido (en cuanto a componentes) al de una vivienda con su interruptor general, interruptor diferencial, etc.
Las instalaciones son más complejas, y os recomendaría que no lo hicierais vosotros mismos, si no entendéis del tema, o al menos lo habléis con un ingeniero. Para homologar una instalación a 220v se necesita siempre entregar un “boletín” y un “certificado de instalación”, y que añadirlo al proyecto general de la furgoneta. Este certificado y boletín tienen que estar firmados por un ingeniero y un instalador autorizado respectivamente.
Yo en mi caso, estoy usando este inversor con 2 enchufes a 220v (como el de la foto de abajo 30€) con el que no necesitas homologar nada. ¡¡Es barato y fácil!
El esquema de la instalación
En esta instalación sencilla (Tipo A) voy a incluir:
- Luces led en el techo
- Inversor para 220V
- Nevera
- Bomba de agua
- Comprobador de nivel de baterías
Estos son los principales componentes del esquema de arriba, que iré detallando a continuación:
El Relé aislador
Si nos fijamos en el esquema de arriba, la batería del motor y la auxiliar están conectadas en paralelo (salvo el relé automático).
Este componente se necesita para evitar que se descargue la batería del motor cuando encendemos las luces, frigorífico o cualquier cosa. Descargar ambas baterías es lo último que queremos, ya que no podremos arrancar el motor!
Bien, entremos en materia. Hay 3 tipos de intalaciones con relés que podemos usar para esta aplicación
Relés automáticos, comandados y manuales.
Relés automáticos
Sí, es verdad que los relés automáticos son más caros, pero tampoco es un desembolso… desembolso para perder la cabeza. El precio son unos 45 – 50€.
¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen?
Los relés automáticos cuando detectan cierto voltaje que pasa por ellos, se abren y permiten el paso hacia la otra batería.
Cuando el voltaje es superior a 13,5V, se activan (y se carga la batería), pero cuando el voltaje baja de 12,6V, se cierran. Bueno, los valores del voltaje varían dependiendo de cada modelo o fabricante.
Los modelos más usados son estos (aunque cualquiera te sirve para tu furgo):
- Cyrix-CT 120A (yo tengo este)
- Audiobus SB12200 de 200A
El relé automático es la solución “clásica” para evitar que se conecte la batería del motor con la batería auxiliar o secundaria.
Pero el relé se puede sustituir por un “distribuidor de carga” o “aislador de baterías”. Estos aparatos son una versión más moderna que los relés y permiten cargar simultáneamente dos o más baterías desde el mismo alternador, sin conectar nunca las baterías entre sí. Aunque el precio todavía es superior y los relés son una solución más simple y robusta.
Por ejemplo, podéis usar este distribuidor de carga Vitron para conectar 2 baterías auxiliares en paralelo por unos 70€.
Instalación del Relé automático
En la caja o en la descripción del fabricante te vendrá un esquema de cómo conectarlo.
Con 3 cables es suficiente: Entrada y salida (cable gordo) y conexión a tierra (cable pequeño). Sí, el relé automático tiene 4 pines!! El cuarto cable es opcional y es para el modo de asistencia que paso a explicar aquí abajo.
Relé automático con “Assist mode”
La mayoría de relés automáticos tienen la posibilidad de usar la batería auxiliar para arrancar el motor, en el caso de quedarnos tirados con la batería principal. Muy útil si algún día lo necesitas…
Yo por defecto, no tengo conectada esta posibilidad, ya que si llegara el momento conectaría el cable necesario en 1 momento y luego lo quitaría otra vez. Pero hay mucha gente que lleva un interruptor siempre conectado y preparado para arrancar el motor en caso de muerte de la batería del motor.
Relés simples o manuales
Los relés simples (o comandados), al contrario de los automáticos, no se abren y cierran solos. Necesitan una señal de comando que le indique el momento de apertura o cierre con el arranque del motor.
- Motor arrancado –> relé abierto –> se carga la segunda batería
- Motor parado –> relé cerrado –> NO se descarga la segunda batería
Esta señal de comando se toma de la llave de contacto o de la señal de ignición. El problema es encontrar “el cable” correcto entre la marabunta te cables del salpicadero. Otro problemilla a resolver es pasar el cable por la furgo hasta el relé. Yo por eso te recomiendo el automático.
El más común es el Relé Nagares RL-180/12 que cuesta unos 15€
Se pueden considerar como relés manuales aquellos que utilizamos una señal «manual» procedente de un botón para cargar la batería. Es decir, ponemos un botón que cuando lo activemos se cargue la batería, pero nos tenemos que acordar de desactivar el botón cuando paremos la furgo, porque si no se descargaría la batería. Por lo que no recomiendo nada este tipo de instalación.
Cableado y Conectores
Tamaño
En el esquema he puesto las secciones (grosor del cable en milímetros) recomendados para cada caso.
Ante la duda, cualquier cable “normal” funcionaría en toda la instalación, a excepción del cable gordo que carga y une las baterías a través del relé.
Ten en cuenta que el alternador de las furgonetas (los aparatos que transforman el movimiento del motor en electricidad) pueden generar entre 90A y 120A. Esto es MUUCHO para un cablecito estándar como por ejemplo el que ponemos en la lamparita de la mesita de noche. El cable se calentaría mucho y muy rápido llegándose a quemar fácilmente.
Es bueno, que el cable de potencia (el gordo que va desde el alternador a la batería o que conecta ambas baterías) sea lo más corto posible. Menos cable, menos resistencia.
Longitud
Para los metros, tendrás que estimar lo que necesitas en tu caso… y si no quieres estar echando viajes a la tienda de electricidad, yo compraría siempre bastante de sobra, que a mí me tocó volver varias veces a comprar. Durante mi instalación los metros de cable volaban más rápido que un caramelo en el patio de un colegio!
Tubo corrugado
Para el montaje en la estructura, es conveniente poner tubo corrugado (pasacables) al menos en las esquinas o al atravesar la chapa. Ya que el traqueteo de la furgo hace que a a larga se puedan pelar los cables … y tendremos problemas en el futuro!
Lista de componentes
Para hacernos una idea:
- Cable entre 10mm2 – 16mm2 para las tomas de batería. (2m negro y 2m rojo)
- Cable de entre 1.5 mm2 – 2.5mm2 para los demás cableados. Puede ser cable trenzado si lo prefieres. (15m negro y rojo)
- Terminales faston hembra (20x para cada conexión)
- Terminales tipo anillo M6 y M8 (para la batería, seccionador y relé)
- Bornas rápidas Quick Power (2x) o bornas stándard de batería
- Interruptor seccionador para aislar la batería
- Interruptores normales
Fusibles
Los fusibles son el elemento básico para garantizar la seguridad en tu instalación de 12V. Si está todo bien conectado con fusibles, puedes estar tranquilo.
Empecemos por lo básico básico… un fusible “se funde” si pasa más corriente de la que está diseñado. Por tanto, los fusibles son de un único uso. Pero piensa que cada vez que se rompen, están evitando que llegue mucha corriente por el cable (posible riesgo de incendio) o a aparatos delicados y caros, como por ejemplo el frigo. Por eso es importante poner siempre fusibles.
Por lo general existen 2 tipos de fusibles; de coche o de vidrio. Podemos usar ambos o sólo de coche. Ambos funcionan igual y no hay apenas diferencia en precio.
Los fusibles se montan en un “porta fusibles” que puede ir en el mismo cable “colgando” (portafusibles aéreo) o en una cajita todos juntos. A elección de cada uno. Yo en mi caso monté 6 fusibles juntos en una caja, y luego varios aéreos.
Para cada rama o carga de la instalación pondremos un fusible como muestra el esquema de la instalación general anterior.
El valor nominal del fusible se estima aproximadamente a partir de la intensidad nominal, experiencia y/o recomendación del fabricante.
Para los más teóricos, se calcula la corriente nominal máxima, y luego se redondea para arriba. Ten en cuenta que las cargas que tengan motores hacen un pico de corriente al arrancar (neveras de compresor, bombas de agua, etc) , por lo que si instalas un fusible muy cerca de la corriente nominal, el fusible va a estar saltando frecuentemente. En este caso se calcula unos 3 o 4 veces la corriente nominal.
Ejemplos:
- Luces Led ~ 10W: I = P/V = 10W/12V ~1A. En este caso el fusible más pequeño de coche creo que es el de 5A. Se podría instalar 3A o 4A sin problemas.
- Frigorífico: 65W: I = P/V = 65W/12V ~4A. Como la nevera tiene un motor bastante gordo, tenemos que dejar margen. Por lo que 15A o 20A puede estar bien.
Relación de fusibles aproximados recomendados para cada caso:
- Iluminación: cable 1,5mm2 – fusible 5A
- Tomas de corriente: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Nevera: cable 2,5mm2 – fusible 20A
- Bomba de agua: cable 2,5mm2 – fusible 15A
- Enchufe de mechero: cable 2,5mm2 -fusible 20A
Componentes necesarios:
- Portafusibles aéreos o/y Portafusibles caja
- Set de fusibles variados
- Fusible de alta corriente 80A o 120A
Por ejemplo, necesitas un fusible aéreo de 60A – 80A o 100A para el cable principal de la batería (se venden para el audio en los coches tuning con equipos de sonido de alta potencia). Los demás fusibles se eligen en función de la carga, con un valor 5A, 10A, 15A o 20A.
Los fusibles son muy baratos, y los podemos encontrar en las tiendas de autorrecambios, en los chinos, etc.
Si estás buscando una nevera para tu camper o autocaravana, en este artículo te cuenta las Diferencias y Ventajas de las neveras de Compresor vs de absorción o trivalentes, precios, comparativa y aspectos a tener en cuenta.
Batería
Ya hablamos más arriba en detalle de los tipos y tamaños de baterías. Ahora vamos a centrarnos en la instalación de la misma.
Existen de 2 tipos de conectores: con tornillos o con pinzas “Quick Power”. Ambos hacen el mismo trabajo, sólo que los de pinzas los podremos desconectar rápidamente sin usar herramientas y los tradicionales no, necesitaremos llave inglesa y/o destornillador.
Teniendo en cuenta que los Quick Power son más caros (9€), voluminosos y que prácticamente nunca vamos a querer soltar los bornes de la batería, yo instalé los conectores normales (2-3€). Los compré en una tienda de autorrecambios, aunque también los venden en los chinos, ferreterías, etc.
¿Varias baterías en paralelo?
Se pueden instalar varias baterías en paralelo (hasta un máximo de 5), pero todas ellas deben de comportarse de manera idéntica, para que no haya un desbalance que provoque corrientes internas entre baterías.
Sí se quisiera aumentar la capacidad de las baterías añadiendo una batería extra (en paralelo), se puede instalar un separador de baterías sustituyendo al relé.
Estos aparatos permiten cargar simultáneamente distintas baterías a partir de un único alternador, sin conectar las baterías entre sí. Existen para 2 baterías (45€) o 3 baterías (75€).
Comprobador de batería
Este aparatito es básico para proteger nuestra batería y no descargarla “profundamente”. Como ya dije un poco más arriba, NO podemos descargar nuestra batería mucho (más del 50%) o ésta se degradará o incluso llegará a romperse.
Técnicamente es un voltímetro. Mide el voltaje de la batería. Aquí os recomiendo un par. Yo como soy un friki de la electrónica y me gusta tener todo controlado me compré el Mictuning, pero uno más básico sirve.
- Voltímetro simple (12€)
- Mictuning: Con pantalla más complejo y wattímetro (19€)
¿¿Qué tenemos que controlar con el multímetro??
Como normal general:
12.7V -13 V 100% de carga
12.5 80%
12 60%
11.5 50% nivel que NO debe sobrepasarse
11 40%
10.5 25% descarga profunda que ROMPE mucho la batería
Inversor de 220V
En campers o autocaravanas se suele utilizar conexiones a 12V dc, pero para algunos aparatos es más fácil conectarlos a 220V (el enchufe normal de las casas).
Por ejemplo, el cargador del portátil, cargador de cámara de fotos, secador de pelo, etc.
Para ello necesitamos transformar los 12v de la batería a 220v. Esto se hace con un aparato conocido como “inversor de corriente a 220”. En nuestro amigo amazone o similares tenemos muchas posibilidades.
Antes de comprar, deberemos fijarnos en:
- Salidas USB. Poder conectar el cable USB es muy útil para cargar directamente móviles por ejemplo. El nuestro tiene 4 salidas USB que se utiliza para cargar linternas, teléfonos, etc
- Potencia máxima de salida. Depende lo que tengamos pensado conectar. Importante que cuánta más potencia, más tamaño y más precio. Por ejemplo, ordenadores portátiles (60-100W), cargador de cámara (30-50W), secadores de pelo (1500- 2000W),
- Número de salidas 220v. Suelen tener 1 o 2 salidas (enchufes).
- Tamaño. Especialmente para inversores de alta potencia, pueden llegar a ser muy grandes, un armatoste que hay que guardar en algún sitio.
Teniendo en cuenta estas especificaciones… Recomiendo el inversor pequeño con 2 tomas a 220V con 4x USB y 200W negro, blanco. Este es el que tengo yo, no hace ruido, tiene 4 salidas de USB y además es pequeño. Para algo más potente el Inversor de 1500W, aunque es mucho más caro y voluminoso, y creo que no merece la pena (a no ser que esté su uso justificado).
Aislador de Batería
Este interruptor principal sirve para desconectar todas las cargas. Esto es muy útil y esencial cuando aparquemos la furgoneta por un tiempo largo. Así evitamos que la batería se descargue totalmente.
¿Por qué se descarga la batería si no conecto nada? Aunque todo esté apagado, siempre hay pequeñas fugas de corriente, que con el tiempo terminan descargando la batería. Piensa en un grifo goteando durante 2 semanas o incluso meses…
Hay varios modelos, yo he montado este seccionador con rosca que se instala más fácil, pero también los hay con llave y 2 terminales redondos.
Toma Mechero 12v
En la instalación pondremos una o varias tomas de 12v para conectar cosas, como la nevera.
Una opción muy buena es comprar un panel multifuncional con conectores de mechero, USB, voltímetro, etc. Esto tendrá un acabado más elegante y limpio.
Conectarse a Campings / Cargador de baterías externo
La batería se carga a través del alternador cuando tenemos el motor en marcha… pero si entramos a un camping o a un garaje, podríamos conectarnos a una toma de corriente y recargar la batería.
De esta manera, ahorramos en diesel, contaminamos menos, le damos menos gasto al alternador y además a la batería le viene muy bien una recarga lenta (de unas 24 horas) de vez en cuando.
Cuando la batería se carga a través del alternador, ésta sufre un poco, ya que el alternador produce mucha corriente muy rápido. Vamos, que el alternador carga de forma un poco bruta y rápida, y la batería se deteriora más.
Al elegir un cargador, es importante que genere al menos 10A (cómo este cargador de 10A), ya que si no, al conectarte en un camping y teniendo la nevera encendida, puedes llegar a consumir más que lo que cargas. Por el contrario, si sólo la vas a cargar en el garaje de tu casa, con todo apagado, con uno de 6A o 8A nos bastaría.
¿Necesitas más Ayuda?
En este artículo he intentado ir paso a paso, y describiendo todas las cosas para que sea entendible por todos, pero entiendo que a veces suelan surgir más dudas de cosas que se me hayan pasado o no que no haya tenido en cuenta para un caso genérico.
En todo caso puedes escribirme tu duda abajo en los comentarios. Suelo mirarlo periódicamente.
En el caso de que necesites o quieras un asesoramiento y diseño a medida personalizado puedes contactar conmigo a través de mi blog de electrónica MisCircuitos.com. Soy ingeniero y me dedico a hacer circuitos en mi día a día cuando no estoy de viaje! 🙂
¡¡¡FIN!!!
Perdón por la chapa… , pero creo que era necesario! Aún me quedarían detalles en los que profundizar. Espero haberme explicado y que te sirva para montar tu instalación eléctrica!
En cualquier caso, podéis escribirme en los comentarios (no salen instantáneamente por el filtro anti-spam, pero lo suelo mirar frecuentemente!) y plantear cualquier duda o sugerencia que tengáis 🙂
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Hola!!, genial tu forma de explicar las cosas. De mucho ayuda nos ha servido
Hola!!, me encanta tu forma de realizar el contenido, el mundo necesita mas gente como tu
Muy buenas Alberto, felicidades por ser tan cuidadoso y detallista con la explicación.
Tengo algunas dudas; quiero montar una batería secundaria para mi NV200 pero solo la voy a utilizar en salidas esporádicas, mi pregunta es: crees que es mejor desconectarla mientras no la utilizo? Y, simplemente desconecto los cables de la batería o puedo poner algún interruptor?
Si me quiero conectar a un enchufe externo, que tengo que poner?
Muchas gracias por tu ayuda.
Buenas Esther
Depende del tiempo entre las salidas. Yo diría que si es menos de 1 mes, casi puedes dejarlo conectado y no pasaría nada. Obviamente tienes que tener todo desconectado y no tener ningún stand-by o algo así, como la radio o alguna luz, etc. En ese caso mejor apagar para huecos de 1 semana.
Yo tengo este interruptor implementado debajo del asiento y al lado de la batería. https://amzn.to/3E9OtIP
Si te quieres conectar a un enchufe necesitas un «cargador de baterías«. https://amzn.to/3UknwYo Es lo más fácil, conectar el cargador a la batería y sacar una salida para alimentar el circuito mientras estás conectado y cargando la batería. Pero necesitarías poner un interruptor para gestionar eso (o alguno automático). Yo todavía no lo he implementado, cuando lo haga intentaré subir un tutorial de cómo hacerlo.
Saludos
Buenas Alberto
Feliz año y darte las gracias por tanta información tan detallada y bien explicada🙏,pero tengo una duda quiero poner otra batería para servicio de agm con su separador de carga pero mi duda es si el negativo es aconsejable separarlo de la de arranque o no es necesario,veo tus esquemas y me parece que no influye en la descarga de la otra batería pero me crea esa duda y Antea de ponerme a instalar quiero tenerlo claro Gracias 🙏
Buenos días David,
El negativo, también llamado ground o tierra lo puedes conectar juntos de las 2 baterías. No debe pasar nada. De hecho, por defecto debería estar unido al chasis de la furgoneta.
Saludos
Alberto
Hola muy buenas,aver si me puedes ayudar ya que me estoy volviendo loco y no llego a encontrar la solución,lo primero pido perdón por la parrafada que voy a poner.
Bateria principal 110 bateria secundaria 300 agm rele inteligente con sus fusibles de 80 cargador 20w inversor mus solar 1000w placa solar de 180w 12v y otra placa de 235w con su inversor de 15w todo con sus fusibles todo esto conectado con sus interruptores y fusibles correspondientes, pues entro en mi problema la batería secundaria no me llega a cargar nunca al 100×100 siempre la tengo a 12,8 o 13 como mucho da igual que haga un viaje de 5h que la tenga enchufada 3 días a la luz y las placas solares las tengo todo el día enchufada para que la valla cargando y no hay manera de que se cargue,e pensado en quitar el relé y poner otro sistema de carga para que pueda tener la batería cargada al 100×100. Aver si me puede ayudar.
Un saludo
Hola Juan,
Lo mejor para estos casos y encontrar el problema o defecto, sería aislar las cosas e ir viendo. Es decir, si cogemos la batería y la cargas con un cargador, ¿qué voltage alcanza? Puedes poner sólo la placa con su MPPT y la batería… ¿Alcanza ese voltage? Progresivamente puedes ir conectando elementos para ver cuál es el que falla.
Por lo que dices, me suena a que has puesto muchas cosas en serie con la batería para cargar y no alcanza los 13.5V, que se consideraría «normal».
Si me pasas el esquema de cómo está conectado quizás te pueda decir algo más.
Saludos y espero que se resuelva pronto!
Alberto
Estoy feliz de encontrar webs donde hallar informacion tan necesaria como esta. Gracias por poner este post.
Saludos
Hola, puedo cambiar la batería secundaria de 200ah de agm de una autocaravana, aunque la principal del vehículo sea de 75ah ??
La actual es de 115ah
Muchas gracias
Hola José,
El objetivo del relé separador es separar ambas baterías. Por lo que si tienes un relé separador o algún tipo de sistema tipo Battery splitter, NO importa el tamaño de ambas baterías. La batería del motor da igual. Puedes poner cualquier batería con diferentes capacidades.
Saludos
Muchas gracias por este Tutorial completo. Una pregunta: para el inversor a 220v, que fusible hay que poner? He puesto uno de 20A y se me ha quemado al enchufar algo. Gracias
BUenas Thomas,
Para calcular el fusible, tienes que ver la potencia máxima del inversor y dividirla por 12V y poner un fusible por encima del valor que te de… sin ir muy justo. Por ejemplo 350W / 12V = 30A.
Saludos
Alberto
Hola Alberto, gracias por la info. Tengo la batería auxiliar conectada con cable rojo a la principal pero el negativo de la auxiliar está conectada al chasis. Sin consumo se descarga un 10% diario. Es aconsejable conectar las 2 baterías usando cable negro? El chasis como conductor del negativo puede causar descargas ??
Gracias
Buenas Cesar,
No es muy buena práctica utilizar el chasis como conductor negativo.
La descarga del 10% diario puede, y creo que debe de ser por otros motivos, y no debe de ser por conectar el negativo al chasis.
Aún así el circuito debe estar cerrado por un conductor o cable como tal y no por el chasis, que aunque hace de cable, tiene sus limitaciones.
Te recomendaría que las baterías estén conectadas por cables (positivo y negativo). Una vez asegurado el circuito, puedes y debes conectar los negativos de las baterías entre sí y conectarlo a su vez al chasis.
Espero haberte aclarado
Saludos
Hola!
Muchísimas gracias por el super escrito y la sencillez de explicación. Me he comprado un camioncito en Australia ya camperizado pero con una batería portátil de 44Ah y panel solar de 150W mínimo (creo, no hay forma de averiguarlo, pero mide 140x70cm) y regulador de 10A (creo también, modelo Roman pwm). Y quiero hacer algunas mejoras.
He comprado una batería nueva AGM de 170Ah donde conectaré estos elementos nuevos que ya he comprado también:
1. Nevera con compresor a 60W/12V=5A aprox; fusible aéreo de 10-15A + cable de 6mm2 y <1m de largo.
2. Caja de fusibles ya instalada con consumibles peques como luces LED, bomba de agua (3A) y algún USB.
3. Un inversor nuevo de 600W onda pura (para dos portátiles de 60W cada uno, ocasionalmente) conectado directamente al regulador solar que acepta un consumible. 600W/12V=50A aprox; fusible de 60A + cable de 16mm2 y <1m de largo
Entonces, siendo un novato, me cuestiono lo siguiente:
1. Para estos cálculos de sección y fusibles, ¿son correctos o hay alguna barbaridad?
2. Tendría que instalar un interruptor, éste puede ir directamente al negativo del regulador a la batería? Ubicación regulador-fusible 80A-INTERRUPTOR-batería?
3. Pregunta lógica pero muy tonta seguramente. El regulador de carga solar deja pasar 10A hasta la batería (entiendo); por lo tanto, el fusible de protección entre el regulador y la batería tendría que ser de 15A? A la vez pienso que al ser cable gordo y la batería de 170Ah tendría que poner fusible gordo: 80A o cuánto?
4. Actualmente tengo conectada la nevera con el mechero de la batería portátil. La nueva batería va con tornillos, corto cable mechero y voy directamente a los tornillos + fusible? O monto otra entrada de mechero y conecto? O es indiferente?
5. Para la sección del cableado nuevo del regulador solar a la batería nueva, 16 o 25mm2?
Perdón por mi chapa, como ves tengo muchas dudas ya que no me gustaría arder la furgo en la otra punta del mundo… en España me importaría menos! Hahaha
Muchísimas gracias de antemano y un abrazo enorme!
Buenas Alex,
1- El tamaño de los fusibles tiene buena pinta, para el compresor un poco más para el pico de arranque. Igualmente la nevera lleva otro fusible por ahí, puedes comprobar de cuánto es como referencia. La sección de los cables tienes que comprobar con las tablas de cables y el amperaje. Tendrás que comprobarlo, pero a priori parecen normales bien.
2- El interruptor si es para desconectar las cargas tiene que ir entre las cargas y la batería. Bateria-interruptor-cargas.
Si quieres que el interruptor te desconecte la placa solar entonces sí está bien como comentas. Pero no normal del intrruptor es para desconectar las cargas y que no se descargue la batería. Cierto que puedes usar el interruptor para ambas cosas.
3- El fusible gordo de unos 80 o 100A se utiliza para el inversor del coche, que tiene mucha potencia y picos muy altos. Para la placa solar, si es como dices con 15A está bien.
4- Es indiferente. Yo corte el cable de la nevera y conecté. Ahora me arrepiento por si quisiera utilizar la nevera en otra furgo o en otro coche ya jodí el cable. Lo ideal es poner un conector mechero-hembra. Pero vamos es cuestión de reutilizar para el futuro. FUnciona igual.
5- con 16mm2 va bien. 25 es muy gordo y tendrás problemas en pasar cable por rincones o hcer las curvas. Además 16mm2 es más barato!
Espero que te haya resuelto dudas.
Muchas suerte y buen viaje por Australia!!
Saludos desde Watanu, Kenia
Alberto
Sencillamente genial explicado ,en un par de semanas me pondré a revisar la instalación de mi t5, esta puesta algo chapuza y no me fio mucho al ser veiculo de segunda mano, tendré que poner fusibles,relé separador y un desconectador de bateria , leeré bien toda la información para no meter la pata . Muchas gracias
Gracias por tus palabras Eduardo,
mucho ánimo con la instalación, y cualquier duda puedes escribir en los comentarios!
Alberto
Hola¡¡
Muchisimas gracias, me está ayudando mucho a entender cositas…pero tengo una pregunta: el grosor de los cables. He leído que para la unión de las dos baterias seria recomendable uno de 25mm pero veo que tu pones de 10-16 mm. El resto de cableado también es diferente; hay quienes me recomiendan de 10mm y tu propones de menos diámetro. Porque está diferencia?
Gracias¡¡¡¡¡
Hola Lola,
El grosor de los cables se elige siguiendo las reglas de diseño que son.
1-saber la potencia máxima que pasa por ese conductor.
2- con las tablas del fabricante del cable, elegir el cable con sección inmediatamente superior.
Pero sin ser tan técnicos, se puede aproximar. Para instalaciones «normales» de una Camper pequeña te va a sobrar con 16mm2. Aunque conozco algún amigo (también ingeniero eléctrico) que me dijo que tiene montado 10mm2 y tan feliz.
Mi recomendación es elegir el de 16mm2 ya que el de 25mm2 es muy gordo y para Laos dobleces y curvas no es fácil de pasar y conectar.
Saludos
Alberto
Buenas, tengo una UPS de PC, y me pregunto: En vez de poner una segunda batería, y todo el circuito para usarla en una camper, La UPS, me sirve?
Hola Gustavo,
entiendo con UPS te refieres a uninterruptible power supply, Efectivamente tienen una batería interna y la puedes usar pero…
1- tienes que ver el tamaño de la batería de la UPS. Muchas veces sólo aguantan 30 o 60 minutos con un ordenador enchufado.
2- Necesitas un alternador para cargar la UPS.
3- La UPS supongo que tiene entrada a 220V. Desconozco nunca he usado una. En ese caso, que yo creo que es lo normal… necesitas un alternador para enchufar el UPS. Y perderás eficiencia. El alternador tiene salida a 12V, y si transformas a 220V en alterna AC (alternador), para después volver a transformar (a 12V) para almacenar en la batería interna de la UPS. En total transformas 2 veces, perderás entre un 10 o 20% de la energía por el camino.
Una solución sería desmontar la UPS y aprovechar su batería interna. Pero necesitarás algún tipo de cargador.
Otra solución mejor sería «pinchar» en algún punto del circuito a 12V para saltarte los 2 cambios… aunque el alternador es un poco «bruto» y necesitarías algún tipo de protección. El alternador suelta amperios a chorro y con muchos picos y sin control… entonces puedes quemar cosas si no están adecuadamente protegidas.
Bueno ya me dirás si finalmente la usas y cómo!
Ánimos!!
Alberto!
Hola buenas. Las medidas de la batería que metiste son de 35,3 de ancho. Estoy mirando una de 120 amperios y coincide con las medidas de la tuya . Me entraría bien en el hueco del asiento ? Es una t4 también
Hola Jonatan!
Si consulta que los 120 Ah sean reales… porque a veces en realidad son 110 o 100 Wh (tienes que compararlas la capacidad para un mismo C, por ejemplo C5, C20 o C100)
Saludos!
Hola buenas, quiero hacer la instalación eléctrica en una camper pequeña para sólo conectar una nevera de compresor de 60w y poner un Voltimetro con dos tomas usb para cargar los móviles y una toma de mechero para l nevera, q sección de cable debería de poner y cuantos fusibles midi y su amperaje, la instalación va con Rele automático e772 v2 par vehículos euro 6 con start-stop
Buenas óscar, las secciones de los cables y conexiones que me comentas las tienes arriba en este mismo artículo. Sólo tendrás que quitar las partes que no vas a montar tú.
Resumiendo, un cable gordo para la conexión del relé a la batería (16mm2 por ejemplo) y los demás cables puedes poner 2.5mm2 tranquilamente. El amperaje de los fusibles lo puedes calcular como exmplico arriba. (supongo q la nevera serían unos 10 o 15A). Las neveras suelen llevar otro fusible internamente (donde se conecta o en algún lugar semi-escondido, mira a ver cuál lleva y pon otro igual.
Para los leds con 2A o incluso 5A (salidas USB) va bien.
Mucho ánimo con la instalación!
Alberto
Hola Alberto:
Gracias por la info y perdona q me anime a preguntarte, te co una batería aux, el esquema es sencillo pero hay un elemento q tiene cable para enchufar a la corriente normal 220v, es un cargador???
Actualmente la batería auxiliar con la furgo parada me marca 1,8 voltios, y cuando arranco los 13 y pico 14 normales.
Si enchufo a la red el cable ese se me cargará , o romperé algo ??? Es por intentar recuperar la batería aunque creo q va a ser imposible .
Sino me tocará cambiarla , aunque la duda principal es si puedo enchufar directamente a la red el cable ese .
Hola Raúl,
No el elemento que mencionas es para enchufar un aparato eléctrico de 220V, como el cargador del portátil, etc.
Siento decirte que si la batería te marca 1.8V de normal… está más muerta que Tuenti!
Hay opciones de recuperar la batería, con métodos más o menos caseros y de dudosa eficacia.
Lo que sí es cierto es que la mayoría de los cargadores de baterías llevan un modo «recuperación» que puedes intentar. El método es deconectar la batería (llevartela a casa si es necesario) y dejarla conectada al cargador en «modo recuperación». Y quizás aplicando esto varias veces, puede ser que la batería reviva… pero vamos yo soy algo escéptico, y más cuando dices que la batería marca 1.8V.
Yo casi te recomendaría ir a por una batería nueva, aquí explico los diferentes tipos de baterías para Campers o si deseas darle una última oportunidad a tu batería comprándote un cargador de baterías, así ya lo tienes por si necesitas alguna vez. Son unos 25€-35€.
Saludos y mucha suerte!
Buenas, Quiero instalar 2 baterías auxiliares pero no estoy seguro de cuantos amperios tiene que ser el termofusible. La batería principal es de 74ah y las auxiliares son de 82ah y de 75ah. Otra duda que tengo en algún video he visto que ponen 2 termofusible uno a cada lado del relé que se utiliza para que no consuma la batería principal. Otra duda que tengo es, sobre el relé he comprado uno de 200A. Xq como las suma de las, 2 baterías auxiliares es de 157 ah. Como lo ves? Gracias
Buenas Ricardo,
A ver la capacidad de las baterías no tiene nada que ver con el tipo de fusible o su valor nominal en Amperios. Los fusibles protegen contra picos de corriente o intensidad, que a la intensidad la de igual de cuando es la batería de Ah. Por tanto os fusibles se utilizan para proteger la batería y otros componentes del circuito, pero en ningún caso para que no consuma la batería principal.
Para que no consuma la batería principal se utiliza el relé (que es interruptor que sólo deja pasar la corriente en una dirección, como un diodo), o sea permite cargar la o las baterías auxiliares, pero no permite que las baterías auxiliares se descargen hacia el alternador o la batería del motor.
El tamaño o amperaje del relé se calcula en función del alternador, que es el que genera la corriente o energía para transmitir a las baterías. Como muchas veces no tenemos datos muy fiables del alternador (por desconocimiento) y debido a que el alternador puede tener picos de corriente elevados, se suele sobredimensionar el relé. Algo normal y que sólo influye en el precio (que tampoco es mucha la diferencia) y en el volumen o tamaño (pero tampoco es tanta la diferencia. Por lo que el relé de 200A está bien, va a fncionar d.p.m., pero sin saber qué alternador tienes, pienso que está sobredimensionado.
Los fusibles se pueden poner en todos lados, incluso en lugares que no hacen falta, nunca hacen daño ni estropean la funcionalidad del circuito. Pero para qué llenar de conexiones y fusibles cuando no es necesario? Colocar un fusible a cada lado del relé sirve para: 1 proteger el relé (batería auxiliar y toda la instalación interior)si el pico de corriente viene del alternador, batería del motor, etc. y 2 proteger al relé y a toda la instalación exterior como batería de motor (al alternador no le va a pasar nada si le llega un pico de corriente en un momento dado).
Normalmente sólo colocamos el relé al lado interior de la instalación porque confiamos en que ni el alternador ni la batería del motor le pase nada, y no suele ser nada nada habitual. Algún caso se habrá visto.
Después, para dimensionar estos 2 fusibles (en el caso que quieras poner 2, yo te recomiendo 1) un valor normal y habitual son 100A. Entonces el relé aquí quedaría limitado a esa corriente y no a los 200A (que no creo que llegue nunca el alternador). Para que un alternador de 200A, es que da una potencia de 12Vx200A=2.400kW puedes consultar las específicaciones de tu furgo. Yo estoy usando este fusible de 100A. Aunque si realmente lo quieres de 200A, adelante!
Para conectar las 2 baterías en paralelo sí vas a necesitar un «separador de baterías», yo te recomiendo este de la marca Vitron Separador 2 baterías Vitron.
Bueno cualquier cosa me dices
Ánimo con tu instalación!
Alberto
Hola buenas, cuando hablas de aislar la batería mediante un interruptor entiendo que te refieres a la batería auxiliar, ¿Verdad? O también seria necesario aislar la propia de la furgoneta?
Hola Alejandro,
No la batería del vehículo, si no has instalado nada, no necesitas aislar con interruptor, porque ya se han encargado los fabricantes del vehículo de eliminar todas las cargas parásitas y consumos de stand-by.
Para la batería auxiliar donde le conectamos infinidad de cosas, y que muchas veces no sabemos muy bien exactamente cómo funciona cada carga…. si deberíamos poner el interruptor, especialmente para dejarla aparcada 2 o más semanas.
Saludos
Alberto
Que bien explicado. la verdad que muy útil. Tengo una pregunta para mi caso particular, ya que de electricidad no tengo ni idea, a ver si me puedes ayudar.
En mi furgo tengo instalada la segunda batería con placa solar y su inversor, para cargar con el alternador tengo un relé manual.
Para evitar descargas grandes y cargar en casa para el mantenimiento he pensado añadir un cargador (10A). Y no tengo claro si puedo instalarlo directamente a los bornes de las baterías por si puede interferir con las placas solares.
Buenas Jacinto,
Sí, en principio no hay problema para dejar conectado a los bornes de la batería el cargador, pero dependerá del cargador en concreto, ya que puede consumir algo de corriente, que aunque sea poco, a la larga acabará descargando la batería.
Mi recomendación es poner un interruptor en el cable rojo o positivo y así te aseguras de que vaya a funcionar bien.
Alberto