Nuestra experiencia por el Kurdistán iraní fue increíble. Aquí comento cómo fue nuestro viaje de 1 semana y más informaciones útiles, precios, transportes, etc para preparar tu viaje por el Kurdistán por libre: Qué ver en Sanandaj, qué ver en Marivan o cómo llegar a Howraman.
El Kurdistán es la zona que más nos gustó de nuestra ruta por Irán, especialmente por su gente. Escribir este artículo me ha resultado especialmente difícil para sintetizar la cantidad de buenas experiencias que vivimos e incluir información relevante al viajero.
Una ruta por el valle de Howraman, asistir a una boda kurda o simplemente tomar té o compartir una comida tradicional con la gente local son experiencias únicas que podrás vivir en el Kurdistán. El pueblo Kurdo es especialmente amable y hospitalario con los pocos viajeros que pasan por allí.
La zona del Kurdistán la dividimos en 3 paradas: Sanandaj, Marivan (los 2 grandes núcleos de población) y el valle de Howraman.
El Kurdistán
Cuánto tiempo es necesario
En total estuvimos 8 días. Al final dedicamos más tiempo del pensado inicialmente, pero conocimos a gente muy maja, y nos liamos entre unas cosas y otras. Pero de nuestra ruta de 15 días, creo que fue la parte que más disfruté.
La zona más bonita es la del valle Howraman, que se puede visitar en 2 o 3 días tranquilamente. El problema es llegar a Howraman, que necesitarás pasar por Sanandaj, probablemente hacer noche, etc. Por lo que 1 semana o 10 días es un tiempo idóneo para estar por lo más icónico del Kurdistán y aprender un poco sobre su cultura.
¿Cuándo ir? Clima
Recordar que el Kurdistán es una región montañosa, y por tanto hace fresco, especialmente en las zonas altas. Nada de desiertos y camellos.
La mejor época es de mayo a octubre con temperaturas entre 22 y 28°C y además las montañas se cubren de verde por la vegetación.
Nosotros viajamos casi en invierno (principios de diciembre), y tuvimos una muy buena experiencia. Temperaturas cercanas a cero por la noche y alrededor de 10ºC por el día. Las casas están bien calefactadas, ya que en cada habitación tienen una estufa que quema gas como si no hubiera un mañana y se está calentico.
Kurdistán… ¿un país?
La región del Kurdistán se dividió entre 4 países ( Turquía, Irak, Irán y Siria) después de la guerra, pero me remito a la wikipedia si quieres conocer más acerca de historia kurda.
La lengua kurda está prohibida en Irán, por lo que no se enseña en el colegio (o al menos oficialmente) y debido a esto mucha gente no sabe escribir en kurdo, sólo hablar. El kurdo es un idioma totalmente diferente al farsi o árabe. Esto nos pasó cuando nos escribían las direcciones para llegar a los sitios, siempre nos las escribían en farsi y no en kurdo, aunque allí todo el mundo hable kurdo.
Sé que es difícil, pero si aprendes algunas palabras en kurdo la gente te lo agradecerá 🙂
El Calendario Kurdo: ¿año 2719?
Según el calendario kurdo, 2019 equivaldría al año 2719. Es decir, 700 años hacia delante. En 2018 (calendario occidental) visitamos Kurdistán y pasamos del año 1397 en Irán a avanzar al año 2718. El origen del calendario kurdo es por el nacimiento del profeta.
El tema del calendario kurdo no tiene mucho efecto real para el viajero. Quizás sí hay que lidiar un poco más con el iraní cuando nos invitaron a una boda. Fue divertido ver cómo no nos entendíamos cuando queríamos concretar el día de la boda para hacer nuestros planes de ruta de viaje.
Seguro médico
Viajar con seguro médico es imprescindible en todos los viajes, y especialmente en esta región. Los 4 que viajamos a Irán contratamos el seguro IATI STANDAR sin anulación con un 5% de descuento por unos 56€ con unas buenas coberturas.
Transportes en Kurdistán
La casi única manera de moverse es en taxis privados o taxis compartidos.
Para ir a los pueblos o hacer una ruta, la forma de moverse es hacer un tour. No hay grandes agencias, es simplemente un hombre que hable (o chapurré) inglés con coche. La gente que habla inglés de la zona (profesores de inglés, etc) se convierten en guías turísticos para sacar un sobresueldo y vivir un poco más dignamente.
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No tuvimos apenas conexión Wi-Fi ni mucha cobertura en todo el valle de Howraman y en el Kurdistán en general. En el hotel de Sanandaj (un hotel clásico en el centro de la ciudad) me miraron muy raro cuando pregunté por el WiFi.
La temporada alta es en primavera abril-junio. Y el Nowruz (el año nuevo) el 21 de marzo, que es una celebración importante y curiosa de ver en Howraman.
En invierno (diciembre – febrero) puede haber mucha nieve, carreteras cortadas, y pueblos aislados, frío, etc. El clima es muy cambiante, y creo que sería conveniente no salir de las ciudades grandes como Sarandaj o Marivan si no se quiere aventuras.
Evitar conducir (o tomar taxis) entre pueblos o ciudades cuando ya ha oscurecido, ya que de por sí las carreteras son peligrosas, por la noche son mucho mucho más. Los iraníes parece no tenerle miedo a la muerte…
Viajar en solitario es posible, pero creo que es mejor ir con alguien, primero por compartir gastos ya que el alojamiento y transporte cuesta lo mismo para 1 que 4 personas. En las ciudades no, pero en el valle de Howraman las noches oscuras y las son casas algo tenebrosas. No dormiría sólo muy cómodo allí.
Sanandaj
Es la ciudad más grande y capital del Kurdistán. No es la ciudad más bonita, pero sí interesante y con buen ambiente, un estupendo centro de operaciones para moverse por la región. Suele ser la puerta de entrada y salida al Kurdistán. Además hicimos buenos contactos allí y pasamos unos buenos días conociendo la cultura kurda.
Nuestra llegada a la ciudad
Cuando llegamos allí, apenas nos habíamos preparado la visita apenas, ya que en España preparamos las otras ciudades. Para Sanandaj ibamos a leer cosas durante el bus y al final… entre unas cosas y otras ya estábamos en Sanandaj a las 4 de la mañana (saliendo sobre las 22 horas de Tehran).
De repente llegamos, se nos cortó el sueño y nos vimos en medio de un parking-estación de autobuses siendo carne de cañón de todos los taxistas que estaban allí esperando al bus para llevarnos al centro. Éramos naturalmente los únicos extranjeros de allí. El «Terminal de Tehran» está a unos 10 minutos en coche del centro y es la única manera de ir.
Hacía frío, la idea que pueda tener la gente de Irán de desierto y camellos no tiene nada que ver, o al menos dependerá de la zona. Nos abrigamos lo que pudimos y sucumbimos a tomar el taxista que parecía más amable y menos insistente. Aquí un llamamiento a los taxistas que dejen de insistir y dar la brasa, porque los viajeros prefieren los más confiables y seguros.
Una vez en el taxi, lo primero que nos preguntaron fue… ¿»Hotel?» para saber la direccion. Obviamente nadie hablaba inglés. No teníamos nada reservado (HostelWorld no funciona en Sanandaj) y no teníamos ni idea de donde ir. Le dijimos el clásico «City center» para ganar algo de tiempo.
Por el camino Pauli pudo leer algo en nuestra guía Lonely de Irán, y de los 3 hoteles de la ciudad eligió uno un poco al azar. Céntrico y sencillo decía la guía, justo lo que necesitábamos. En el Hotel Kaj pillamos una habitación cuádruple con las camas más duras que el cemento. Ohh my god… ¿cómo pueden ser las camas tan duras? Mucho. La alfombra del suelo era casi más confortable.
En toda la semana por el Kurdistán no volvimos a probar lo que es una cama, ya que nos tocó dormir sobre la alfombra/tapiz. Sí, literalmente en el suelo sobre unas mantas.
Al día siguiente… nada de internet, nadie ni papa de inglés estamos en Sanandaj… ¿qué hacemos? Apenas llevábamos 48 horas en Irán, y todavía no le habíamos pillado el truco al país.
Leímos en la Lonely Planet: «En Sanandaj encontrarás algunos estudiantes que quieren practicar su inglés contigo«. Por lo que tomamos un taxi y nos dirijimos hacia la universidad. Nuestra idea era socializar por el campus hablar con gente, comer en la cantina o similares, etc.
Una vez en la universidad no pudimos acceder al campus, ya que está protegido por los guardias de seguridad y únicamente dejan entrar a estudiantes acreditados. A unos chicos majos que pasaron por allí (estudiantes de filología inglesa por cierto… ) les preguntamos si nos podían ayudar. Preguntamos al guarda a través de nuestro nuevo amigo Amir, que nos dirijió a otra persona y este nos llevó al rector.
De repente nos vimos en la oficina de una persona importante de la universidad, comentándole a través de Amir que simplemente queríamos dar un vuelta, hablar con la gente e irnos. No lo entendían, total que al final, y tras ofrecernos unos dulces, nos invitaron amablemente a abandonar la uni.
La experiencia nos sirvió para conocer a estos 2 chicos e irnos con ellos a tomar el té poco después. También nos recomendaron «el mejor restaurante de la ciudad», donde tampoco nadie hablaba inglés, pero donde pudimos comer d.p.m. por unos 800,000 Rials (apenas 5€ al cambio en diciembre 2018).
A la vuelta, decidimos que era buena idea buscar otro alojamiento… por lo que con ayuda de nuestros nuevos mejores amigos, y a través de familiares suyos nos alquilaron un piso. El piso tenía un salón de estar-cocina y una habitación.
A priori hasta aquí bien, pero cuando nos dimos cuenta de las camas… Un trozo de madera con 4 patas de metal con unas mantas por encima. Intransitable para dormir… por lo que aplicamos la de dormir sobre la alfombra, que ya se convertería en nuestra rutina de aquí en adelante.
Irán nunca dejará de sorprenderte. Andando por Sanandaj por la tarde-noche, nos paramos en una panadería tradicional (cerca de Azadi Square, muy muy recomendada!), donde estaban haciendo un pan que olía genial en unos hornos de leña y además estaba llena de gente. ¡Perfecto!
Entramos con el hambre a comprar cualquier pan, la gente super maja, parecíamos incluso rock stars. Aunque nadie hablaba inglés, los panaderos nos daban a probar diferentes panes, y con el buen lenguaje de ir señalando, acabamos comprando un menú desgustación de panes recién hechos, que creo que ni pagamos.
Al salir, una chica (Lale) nos paró y se puso insistentemente a hablar con Pauli. Como Lale no hablaba apenas inglés nos pasó con su prima al telefono, que esta le hacía de intérprete. Tras las típicas preguntas, nos invitaron insistentemente a tomar té. Lale y su madre (una señora de unos 45 años) nos acompañaron a su casa, donde nos acogieron con los brazos abiertos, la prima e intérprete llegó, después otra prima, Ayda, que también hablaba inglés se unió al grupo.
Salió una muy buena amistad y ya después de visitar el Marivan y Howraman volvimos por Sanandaj, nos quedamos a dormir en su casa, donde visitamos la ciudad de nuevo, la madre nos preparó comida iraní muy auténtica y rica, nos prepararon una fiesta de cumpleaños sorpresa para Pauli en el parque Abidar, fuimos de compras a por un traje kurdo, fuimos a nuestra segunda boda kurda, etc. No nos dejaban ir… pero «the trip must go on…», asíque tuvimos que abandonar Kurdistán con un retraso en los planes de 2 o 3 días y seguir hacia Isfahan.
Nuestra ruta seguiría, y saldrímos hacia Marivan al día siguiente…
Qué ver o hacer en Sanandaj
Básicamente la ciudad es una calle (Ferdosi) y dos plazas. Por la calle principal te paran guías turísticos que te quieres llevar a los sitios (excursiones) ya que hay algunos sitios interesantes por los alrededores. Por toda la calle Ferdosi, así como por el Bazar, podrás disfrutar de un zumo de granada por unos 40.000 Rials (cada vaso).
Algunos de los sitios para ver en Sanandaj:
The Kurdish House (Mansion Asef): casa museo de la cultura kurda con utensilios y objetos de la vida cotidiana. Es una casa modesta donde te muestran un poco la cultura kurda tradicional de hace 50 años. Es interesante, pero sin alardes.
80,000 entrada.
Mezquita Jameh (Dar al-Ehsan): Una pequeña mezquita con 2 salas y un patio central. Según nuestra guía, es la mezquita más «glorious and elegant» de todo el Kurdistán iraní.
Durante nuestra visita estaba en restauración, y con muchos carteles de colores fosforescente para el reclutamiento militar. Además era de noche, y no pudimos apreciar mucho.
Parque Abidar: es muy típico entre los locales. Las vistas a la ciudad son increíbles, especialmente por la noche. Nosotros llegamos en coche, y creo que lo mejor es ir en taxi, ya que está algo lejos a pie del centro. Arriba es común tomarse un té o cachimba. Además en el parque hay otras cosas para el tiempo libre, pero destacar la pantalla de cine exterior más grande de Irán.
Baños Khan (Khan Hamman): Antiguos baños (casi 200 años). Muy parecidos al que se puede ver en la Masion Asef, pero con un mosaico más grande y trabajado. Se encuentran en la calle Engelab, pero la puerta está bastante perdida. Lo mejor es ir por la zona y preguntar. Entrada 150,000 Rials
Khosro Abad Mansion: Situado en un barrio de alto poder adquisitivo, el palacio Khosro Abad dispone además de unos unos grandes jardines, la típica fuente persa alargada y unos frondosos árboles.
El edificio no está abierto al público normalmente, únicamente en marzo (durante la festividad Kurda del Nowurz ~50.000 Rials el ticket). Pero a nosotros por la calle uno que se hacía pasar por «guía» nos ofrecieron visitarlo por dentro (previo pago, ya que era amigo del guarda, etc). En todo caso, se pueden visitar los jardines de forma gratuita.
Imamzadeh (Hajra Khatoon)
Book cafés: Son cafeterías con un ambiente persa, pero modernillo. Bastante cool y cara (para el precio iraní), pero perfectos para tomar un té, comer algo dulce, conectarte al wifi, planificar el viaje, etc.
Café Ruheyve está cerca de la Khosro Abad Mansion. Es un tipo de cafetería muy occidental, con varios tipos de cafés, tés y tartas de chocolate. Es un buen lugar para descansar, además allí van locales de actitud moderna y abierta, dispuesta a hablar contigo. Café ~80.000 Rials o chocolate ~100.000 Rials.
Para cenar fuimos a una «cacharrería» (llamada Namazi, Salahuddin Ayoubi, justo enfrente de Imamzadeh Hojar Khatoon), donde ponen todo tipo de pinchitos de carne (~50.000 Rials cada uno), la cual no quieres saber qué parte del cuerpo de la vaca es. Lo mejor es no preguntar y saborear los sabrosos pinchitos. La comida la acompañamos con un Doogh casero, que era bastante bastante fuerte.
El lugar es pequeño, pero muy muy auténtico con las paredes empapeladas con fotografías históricas familiares.
Transportes
Cómo llegar desde Tehran
Sanandaj está a 512 km de la capital iraní. Se tiene que llegar sí o sí en bus (a no ser que tomes un vuelo… pero no hay muchos y suelen ser más caros).
En Tehran salen los buses desde la «West Bus Terminal de Tehran». Al entrar allí todo en letras árabes, por lo que no podrás entender ni los destinos. Preguntando a la gente dentro te ayudarán.
Al llegar a Sanandaj te dejarán en la «Terminal Tehran», que es un parada de bus/taxis un poco a las afueras. Desde allí deberás tomar un taxi al centro.
Los autobuses VIP cuestan 550,000 Rials por persona y el trayecto son unas 7 horas. Lo suyo es montarse por la noche. Son super cómodos. Yo los comparo con la bussines class de los aviones.
La opción de un coche privado nos la ofrecieron por 3.6 Millones de Rials, pero los buses son mucho más cómodos que un coche.
Transportes a Isfahan o Shiraz
Para ir a Isfahan son 9 horas y sale desde la Terminal de autobuses normal llamada simplemente «Sanandaj Terminal». El trayecto de bus VIP son unos 800.000 Rials. Para llegar hasta la terminal en taxi desde el centro son unos 100.000 Rials.
Marivan
Nos vamos introduciendo en el Kurdistán. Marivan (pronunciado “Mariwan”) es el segundo núcleo de población del Kurdistán iraní, aunque se ve más pueblo y pequeño que Sanandaj. Marivan se sitúa alrededor del lago Zarivar que es pintoresco, pero sobre todo por los pueblitos que lo rodean.
El lago Zarivar es atracción turística para la gente de la zona. Los locales van mucho a pasear o hacer picnic al parque que hay alrededor, también nos encontramos con excursiones de colegios. Desde el centro de la ciudad se llega dando un paseo muy agradable de una hora. Los viernes puede estar algo lleno (ya que es el día festivo de la semana en Irán).
Una actividad que me llamó la atención es hacer parapente en tándem sobre el lago. Que preguntando por allí, supongo que te contactarán con los responsables.
A Marivan no le puede faltar el típico bazar, que hace de centro urbano. Allí estuvimos de compras e incluso Javi y yo nos afeitamos el mostacho al estilo Kurdo en una barbería. Un momento a recordar del viaje.
Cerca se encuentran las Cuevas Quri Qaleh que son algo famosas por la zona, pero que no llegamos a ir.
Cómo llegar
Marivan está a 120 km de Sanandaj. Desde allí se ha de ir a la «Terminal Marivan» (en Sanandaj). EL precio es de unos 70,000Rials en taxi al terminal y luego 1.2 millones de Rials hasta Marivan. El trayecto son unas 2-3 horas, incluyendo una parada para el té. La carretera tiene muchas curvas y es mejor ir por el día, primero por el paisaje y más importante por la seguridad.
Alojamientos
Nosotros nos alojamos por CouchSurfing, aunque hay que llevar cuidado ya que suele haber intereses económicos ocultos detrás. Pero la experiencia de estar con una familia 3 días fue muy buena.
No hay hostels y apenas algún hotel. De los pocos que vimos fue el Hotel Zarivar entre el lago y la ciudad. Donde por casualidadesestuvimos en la sala de celebraciones en una boda unos días después. Tenía buena pinta y es lo mejor que hay por la zona seguro.
Howraman Takht (Oramán)
Howraman es la joya del Kurdistán. Además, Howraman es el pueblecito pequeño, pero también la gente se suele referir al valle (y alrededores) que rodea al pueblo. Howraman se sitúa en el centro de un un valle increíble, entre montañas, es alargado y se distribuye alrededor de 2 carreteras paralelas. Al otro lado del valle y destrás de las montañas está ya Iraq.
En esta zona los pueblos son conocidos por la forma de construir las casas con forma de panal de abeja. Las casas están construidas sobre la ladera, de forma que el tejado de las casas de abajo forman las calles de las viviendas de arriba. En total unas 3,000 personas viven en el pueblo divididas en 8 grupos o familias principales.
Por la noche, con las casas iluminadas, es especialmente bonito. Por el día se puede ver como las ventanas y puertas del pueblo están pintadas de color verde y azul, que representan a la naturaleza.
Otro pueblo similar es Palangan, algo más famoso y pintoresco, pero con el mismo estilo de construcción y casas más antiguas. Se llega en coche a unas 2 horas de Howraman (2 Millones de Rial en coche privado). Nuestra idea era ir allí a pasar una noche, pero no nos recomendaron ir, ya que era «muy similar a Howraman» y no merecía la pena todo el trayecto y pasar 2 días entre ir y volver, ya que no pilla de paso.
Qué hacer en Howraman
Para visitar la zona del valle de Howraman, necesitarás sí o sí un vehículo para moverte por la zona. Por lo que una excursión con un conductor/guía es obligatorio.
Preguntando en el alojamiento te organizan un excursión. Sólo tendrás que negociar el precio y los destinos. Nosotros fuimos con Sabah, que además de hablar inglés nos transmitió confianza y buen rollo. En total 2 millones de Rials (~13€ al cambio de esa época) todo el día de excursión para 4 personas.
Empezamos…
El casco antiguo de Howraman está en la parte de arriba, ya en ruinas y donde actualmente viven pocos. El pueblo actual sin embargo ha ido creciendo hacia abajo. Se puede llegar a pie desde el pueblo nuevo.
Allí visitamos la Asamblea, la casa dónde se reúnen las 8 familias o grupos que viven en la ciudad. Segun nos dijo Sabah, la casa tiene más de 1,000 años y es, por tanto, la casa más antigua del pueblo. Sabah, nos apuntó a una niña que vivía cerca y hacía de «guardiana» de la asamblea. Dándole una propina, la niña cogió las llaves de su casa y nos abrió las puertas para enseñarnos la asamblea.
El consejo se celebra una vez al año, donde se reúnen durante toda la noche para hablar sobre el pueblo y otras cosas de relevancia mientras toman una sopa tradicional.
La mezquita central (que parece un castillo) se encuentra en el casco antiguo y me llamó la atención por las ventanas de cristales verdes tintados. La mezquita, además de usarse para rezar, sirve a su vez como centro social. Los viernes a las 12 tras la oración, se quedan hablando y debatiendo en un «acto social» donde comentan los problemas de la semana, noticias, etc.
La gran mezquita central tiene una sala para lavar los pies y «la Gran Sala» con columnas de madera y unos arcos, donde sólo pueden entran hombres. Las mujeres entran por arriba y no tienen acceso a la sala principal. Para rezar diariamente existen otras 3 mezquitas más pequeñas repartidas por el pueblo, pero no merece la pena visitar.
Si se sigue mirando hacia arriba, en lo alto de la montaña, antaño hubo un castillo alrededor de algunas casas, que hoy están en ruinas.
Seguimos el viaje en coche en dirección Belbar, el siguiente pueblo. La carretera que baja da bastante impresión y vértigo, pero es digna de una buena instanténea.
Después, continuamos subiendo hacia Zihvar, un pueblo en lo alto de la montaña vecina, donde subir ya es un reto. Nosotros fuimos con un 4X4 bastante preparado, y en algunos puntos llegaba apurado! De camino se cruza por un puente de metal muy bonito… donde tuvimos que parar a echar las típicas fotos!
Una vez arriba, paseamos por Zihvar, con unas calles muy estrechas (casi se pueden considerar caminos) y unas buenas vistas al valle. Las casas tradicionales constaban de un establo abajo y encima el habitáculo.
Lo más destacado del pueblo son unas cuevas en lo alto del pueblo con unas pinturas rupestres, que realmente solo quedan los rallados con forma de animales como serpientes u ovejas.
Seguimos bajando hacia el pantano Darian entre los valles (formado por la presa «Darian Dam»). Allí comimos, por recomendación de Sabah, un pescado a la brasa espectacular. Lo compramos en una tienda y nos lo comimos enla casa del padre de la pescadera, que era muy muy acogedora. Como es común allí, tenía la estufa a todo lo que daba.
Compartimos comida con unos señores mayores del pueblo, que nos estuvieron contando cómo funcionaban los matrimonios allí. El hombre acuerda una especie de depósito con la familia de la chica, para que en caso de separación (sólo los hombres pueden decidir si separarse), la chica tenga un resguardo. Allí nos tomamos unos tes y nos enseñaron como hacían pan en el comercio de al lado.
En total nos gastmos 500,000 Rial por persona con pan, 2 tes y frambuesas secas. Aunque el pescado estaba inmejorable, creemos que nos tangaron un poco, pero la experiencia fue genial.
La cascada al final del lago Darian es bastante fea, ya que está sobre una construcción de hormigón a medio hacer, y es muy artificial. Se ve que intentaron hacer un hotel, restaurante justo justo en el borde de la cascada, pero nunca llegaron a terminar.
Las vistas desde la carretera que bajan al lago merecen la pena. En las excursiones te suelen cobrar un extra para llegar hasta el final, ya que esto implica casi 40 minutos más de camino para ir y luego volver.
Del valle de Howraman me gustó el momento en el que las mequitas llaman a la oración y se escucha el eco por todo el valle, dándole un toque muy místico.
Alojamiento en Howraman
Nosotros llegamos sin reservar nada. Desde Sanandaj o Marivan, tu alojamiento, guía o el mismo conductor que te lleva allí, te pueden gestionar una habitacion en casas. Básicamente siempre conocen al típico amigo o «amigo de» que tiene algo para alquilar y te hacen el apaño. Pero entre la barrera del inglés, que no te explican nada, te cobran lo que quieren (normalmente algo más) y que no puedes ver la habitación, prefirimos gestionarlo todo nosotros una vez llegamos a Howraman.
¿Hoteles? Únicamente hay un hotel al principio del pueblo (hay otro a las afueras por el otro lado). La habitación doble nos costaba 2,050.000 Rials (regateado) mucho más de lo que estabamos acostumbrados a pagar. Además no nos dío muy buena impresión, ya que parecía el castillo del conde Drácula, tenebroso con paredes de piedra, poca iluminación y ventanas pequeñas. Fuimos dentro 3 o 4 veces a preguntar y nunca vimos nadie. Solo había un chico en la recepción que no sabía ni los buenos días en inglés.
Preguntando a la gente del pueblo, tiendas, te van redirigiendo y al final encuentras una habitación. Para eso llegamos a media mañana para tener margen de maniobra.
El mismo chico del hotel, al decirle que queríamos algo más barato, nos reenvío a Sabah, un profesor de escuela que tenía una casa para alquilar. Precio: 1 Millón de Rials por una habitación para los 4 (sin camas por supuesto).
Como Sabah nos dio confianza, además hablaba inglés (relativamente) le compramos lo demás: desayunos, cenas y excursiones. Por ejemplo las cenas preparada por su mujer 100,000 Rials por persona nos la traía a casa. También nos hizo la excursión por los pueblos al día siguiente por 2 millones.
Como dato a adjuntar: La gente de los pueblos pagan de media unos 500,000 Rials por el gas al mes y 100,000 Rials por la electricidad
Cómo llegar a Howraman
Desde Hawraman a Sarandaj en taxi directo 1,800,000 Rials ~3 horas.
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